AndyP

Подскажите, кто знает, номер фторопластового колечка, которое стоит внутри рейки, на схеме под номером 44204A идут две детальки: 90301-37007 Сальник рейки рулевой 90562-41001 Кольцо уплотнительное одна из которых это самое кольцо. И еще вопрос: из какого материала сделан корпус рейки: алюминий или сплав (силумин)?

мож у кого завалялась ненужная резинка от птф (рестайл), та, что уплотняет корпус и ламподержатель, кронштейн крышки багажника клипса крепления заднего бампера 52155-53010, задний пенопласт в бампер?

в общем "доктор" послушал и поставил диагноз - масляный насос + бублик (кратковременное натяжное уууу после того, как заглушишь)...

ай нед хелп!! перечитал весь пост - не нашел подобных симптомов коробка A47DE, движка 1G-FE. на днях появился странный урчаще-воющий звук (как буд-то что-то обо что-то задевает) во всех положениях селектора. когда переключаешь R-N-D и обратно, может пропадать, может усиливаться. при увеличении оборотов тональность звука увеличивается, частота "шоркани" тоже. коробка не пинается, не проскальзывает, при наборе скорости переключается с 1 по 4 без каких-либо проблем. симптом проявился когда разворачивался назад по снежной каше с поворотом на 90 градусов в горку (газку поддал хорошо).

вообще из-за клапана глохнуть не должно - он срабатывает только где-то на 4500 оборотах...

как затроит и появится ошибка, не скидывай, выкрути свечи и посмотри нагар

ошибка "пропуски" может появляться из-за перелива форсунок (у меня симптомы теже были). снимать форсунки и на стенд на предмет держат или нет и какой объем через себя пропускают. (по мануалу на предмет пропускания 1 капля за 12 мин и расход чет около 45-53 мл за 15 сек)

сколько по времени делали капиталку? а на прошлой неделе тоже прокапиталися - замена колец, вкладышей, ревизия головки... делал 3 недели неспеша... в воскресенье выехал все ок, шепчет, позавчера затроила, стал загораться чек, динамика упала, расход топлива увеличился... вчера выкрутил свечи - третья черная, остальные песчаного цвета... в общем за три недели засохли форсунки и одна начала лить, отсюда и "троение"... вылечилось промывкой рейки и форсунок карб-клинером

для контроля правильности установки ремня, чтобы не загнуло клапана и прочее, после сборки надо прокрутить колено за болт шкива на 720 градусов, если не заедает то все в порядке - вкручиваем свечи и заводим

Masick предохранитель называется Fuil, но дело не в нем - если бы он сгорел, то вообще бы не заводилась. у тебя симптом похож на сгоревшую катушку либо насос исчерпал свой ресурс. если бы сдохла свеча, то движку просто бы трясло на холостых. ну и как вариант при смене топлива съехала крыша у компа (что мало вероятно) - вытащи предохранитель EFI на пару-тройку минут, обнулишь его. дохлую катушку можно найти заменой каждой из 6-и заведомо целой, но это не вариант, так как ночью ты ее ни где не найдешь Если заведется и заглохнет, сделай самодиагностику - при включенном зажигании замкни скрепкой контакты 4 и 13 диагностического разъема. а дальше подумаем))

всем доброго времени суток. Хоть вопрос был и давно, но в общую копилку решений думаю лишним не будет и кому-нибудь пригодится. Дело было так. откатал в прошлую пятницу весь день по делам, вечером паркуюсь возле офиса, выхожу через 40 минут, заводить, а она ни в какую - стартер крутит весело, насос в баке шумит, а признаков жизни не подает. засадил АКБ, полазил по форуму - решение не нашел. распечатал схему распределения напряжения, схему зажигания и общую схему зажигания и впрыска - ясно дело, что машина не заведется по двум причинам: 1) нет искры; 2) нечего поджигать (нет подачи топлива). Притащил сегодня на веревке к корешам в теплый бокс, вооружился цэшкой и контрольной лампочкой с крокодилом и щупом. прозвонил предохранители - вытаскивать их не обязательно, измеряем напряженеи или тычем контролькой в него с двух сторон (выглядывают из них маленькие контакты) - напряжение должно быть с двух сторон. Да, забыл упомянуть, по лету был такой же трабл - с вечера поставил, утром не завелась, плюнул, уехал на работу, вечером с пол оборота завелась. Так я погрешил на бензонасос и через пару дней заменил его (был уже опыт, что то заводилась, то не заводилась - умер насосик). Продолжим. Прозвонил все предохранители - все целые. Да, к стати, тем же вечером сделал самодиагностику (4 и 13 контакты на разъеме справа снизу от руля замыкаешь) - ошибок по двигателю нет, все чисто. Ключ на старт и чудо - с пол оборота завелась. Фейрверк, брызги шампанского (шутю) довольна рожа))). Глушу, подключаю зарядник, дабы зарядить АКБ. Час болтаем, шутим, пьем кофе. Пришла пора выезжать - ключ на старт, запуск, товарищ открывает ворота и движка глохнет((( пытаюсь заводить - ноль по-вдоль. Закрываем ворота, достаем схемы... Начинаем с прверки наличия искры. Первым делом отключаю разъем с катушки первого цилиндра, включаю зажигание и проверяю напряжение на 1-ом контакте - должно быть 12В после включения зажигания - контрольной лампочкой - лампочка горит, все ок. дальше просто поочередно "тыкаю" контролькой в оставшиеся 3 контакта и... О ЧУДО РАСЧУДЕСНОЕ!!!! на четвертом контакте выявляем наличие положительного напряжения вольт в 10, а по схеме все четвертые контакты всех 6-и катушек должны быть жостко соединены и подключены на массу. Берем провод, втыкаем в четверты контакт, второй конец на массу, поворачиваю ключ и она заводится с пол оборота. Все понятно - причина найдена. По схемам нахожу место крепления к минусу бортовой сети - болт крепления находится в аккурат между 5-й и 6-й катушками зажигания, а ключ для него тоже на 10, как и на болтах крепления катушек, и откручиваю его просто рукой без ключа. Возможно, что когда менял свечи, то случайно его прослабил. В общем открутил его совсем, почистил контакты, закрутил, затянул и проблема была решена - запуск с пол оборота))) p.s. 1. после летней замены бензонасоса, случалось, что могла завестись не с первого раза, хоть холодня, хоть горячая - похоже тогда уже контакт был плохой и современем болт прослаб еще больше. p.s. 2. если проверять срабатывание форсунок, то там все наооборот - плюс питания подается сразу на все форсунки после включения зажигания, поэтому их срабатывание проверяем следущим образом - крокодил контрольки цепляем на плюс АКБ, а щупом тыкаем в снятый разъем при включеном зажигание - на первом контакте лампочка должна гореть в полный накал, на втором не гореть. Оставляем щуп во втором контакте, где контролька не горить и крутим стартер - она должна вспыхивать. Если вспышек нет, то не поступает минус с "компьютера", а это уже другая тема, которая мной не изучалась)) p.s. 3. в качестве контрольки желательно использовать лампочку из подсветки кнопок на 2 W (ватта), чтобы не нагружать выходные цепи управления "компьютера".

Сам спроси, сам отвечаю ))) Трехканальные антиблокировочные тормозные системы ABS, имеющие три датчика Обычно данный тип используется на необъёмных грузовиках (пикапах), также при действии ABS на все колеса. На передние колёса устанавливаются два датчика и клапана, а на задние устанавливается один. Скоростные датчики задних колес располагаются на заднем мосту. Такой системой предусматривается индивидуальный контроль над каждым передним колесом, обеспечивая при этом максимальное усилие торможения. Задние же колеса отслеживаются парой, то есть для срабатывания ABS нужна общая блокировка задних колес. При торможении, таким типом ABS допускается блокировка задних колёс по отдельности, что снижает его эффективность. Теперь понять, почему "жопу" иногда бросает при торможении. Но все равно вопрос для меня остался - как попала трехканальная система АБС на мой авто? Придется перечитать полностью английский мануал на IS200/Altezza, там вроде расписаны все возможные комплектации, включая электрические схемы.

да, коробка автомат. если сигнал берется с датчика коробки, то получается не логично... комп абс через датчик "видит" заблокированное колесо, выдает сигнал в исполнительный блок и тот "отпускает" заблокированное колесо. тогда в случае блокировки одного из задних колес, второе продолжает вращаться, датчик в коробке не видит блокировки и комп абс не снимает блокировку первого колеса. или абс задних колес работает по принципу замедления вращения кардана и в этом случае сбрасывается давление тормозной жидкости в задней магистрали на оба колеса?! кстати, вроде как замечал, что на гололеде иногда "жопу" "бросает" то влево, то вправо. кто-нибудь может просветить в данном вопросе?!

менял на днях задний левый ступичный подшипник, обратил внимание, что нет датчика АБС, посмотрел справа - тоже нет. сам подшипник без магнитной полосы, так же нет на заднем приводе и зубчатой "хрени". задумался. посмотрел каталоги - есть задние датчики абс. ошибок нет по абс нет, при торможении на льду спереди абс срабатывает. от блока абс под капотом отходят 4 патрубка. вопрос - как работает абс на задние тормоза? про датчик в хвостовике АКПП не знал, но думаю там стоит датчик скорости для спидометра. Или это стоят привода от марка/кресты/чайзера и включена обманка в цепи задних датчиков? авто альтеза в кузове GXE10 с 1G-FE, TRC нет

релюшка подключается паралельно катушки блокиратора ключа зажигания. плюс управления показан красной жирной точкой