Efim27

Пользователи
  • Публикаций

    797
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация о Efim27

  • День рождения 29.01.1977

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Москва, СВАО
  • Автомобиль
    X-Trail T31

Контакты

  • ICQ
    317626605
  • Сайт
    http://photofile.ru/users/efim27/1189616/

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

  1. Привет. Звук со второго раза - это нормально, почему - не известно. У меня тоже так было. На тему фона. Варианты: а) переложить проводку (бывают наводки от штатной проводки); б) поменять фильтр на питании ДВД и может подключить его напрямую к аккумулятору через предохранитель.
  2. Ну, как вариант, сначала в нижнее положение, потом в верхнее... Так не пробовал?
  3. Там, насколько мне помнится, с клеммами ничего делать не надо. Последовательность примерно такая: Достаем датчик, при выключенном зажигании поплавок переводим в верхнее положение, включаем зажигание (не заводим), через несколько секунд снова выключаем, переводим поплавок в нижнее положение, включаем (не заводим), через несколько секунд выключаем. Ставим датчик на место. Вот как-то так. Всем помогало.
  4. 1) ХЗ 2) найти утечку, устранить, отвакуумировать, заправить. Дело в том, что масло для холодильных систем очень гигроскопично. Следовательно, если дыра в системе была большая, то велика вероятность того, что в системе есть влага. Если это так, то кондиционер будет запускаться, работать некоторое непродолжительное время и вырубаться по высокому давлению. Происходить это будет в следствии перемерзания капеллярной трубки в испарителе, на стороне нагнетания будет расти давление, автоматика будет это дело вырубать. Я думаю, что "мастер" это имел ввиду, если он имел ввиду не это, значит денег хочет, либо не знает о чем говорит. Если влаги немного, она выкипит во время вакуумирования и будет удалена. Для верности систему можно просушить азотом. Если ее много - можно попробовать напоить кондиционер до сушняка)) (это не шутка) метиловым спиртом. Такой метод существует, его используют, он работает, но, честно говоря, стал бы я так поступать со своим кондиционером - ХЗ)) (хотя чужие так оживляли, есть грешок). На систему надо, примерно, грамм двадцать. Другой вариант при наличии большого количества влаги в системе - включение на некоторое время в систему фильтра-осушителя (лучше двух - на всос и нагнетание). Но тут надо изобретать какие-то переходники. И самый простой и эффективный метод - полная замена масла в системе (откачали масло, продули азотом, закачали масло, отвакуумировали, заправили). Есть, правда еще вариант (и я с таким сталкивался), когда через обломанную трубу в компрессор текла всякая дорожная хрень вместе с водой. Компрессор словил клина сразу после запуска... Ремень горел, но свернуть шкив не мог, но это другая история...
  5. Имеется ввиду, что нужно заправить систему фреоном. 650 - это количество, R134A - это тип фреона, используемого в настоящее время в автокондиционерах. Можно добавить масла, грамм 50. Компрессор от наличия фреона не зависит. В системе есть датчик давления, который отключает муфту в случае слишком высокого или слишком низкого давления фреона в системе. Если утечка была, нужно проверить герметичность системы. Самый простой способ - надуть азота, атмосфер 5-6, можно больше, и посмотреть, будет ли давление держаться. Если дыра серьезная, может выйти за несколькуо секунд, если нет - может выходить и дольше. Если все-таки уйдет, нужно искать отверстие. Самый надежный способ - течеискатель с УФ лампой и спец. жижей. Собственно вот. Вот, меня уже опередили с ответом.
  6. Того механика, который говорит, что без фреона муфта должна срабатывать можно смело нахрен посылать. Если система пустая, ничего срабатывать не будет, какой бы волшебный электрик этим не занимался. Нужно проверить систему на предмет утечки, если обнаружится - устранить, если нет - просто тупо отвакуумировать и надуть туда 650 грамм 134-го, все заработает.
  7. 2 Олеся М. Разборки по телефону и в личных сообщениях. В этой теме это не допускается.
  8. Нужно в инструкции посмотреть какой формат и переключить на NTSC, если есть такая возможность. В других форматах показывать не будет.
  9. Дело в том, что датчик показывает примерное количество топлива в баке. Мало того, когда бензина меньше, чем половина бака, создается впечатление, что бензин начинает расходоваться быстрее, нежели с полным баком. Причина такого поведения этого датчика мне не известна и не интересна. Как померить расход? Вариант 1. Заполняем бак до горлышка, бросаем канистру с бензином в багажник (что-б доехать до заправки, когда бенз закончится), и ездим до остановки. Далее, проводим нехитрые математические вычисления и получаем реальный расход. При рассчете нужно принять во внимание, что, когда мы доливаем до горловины, то получаем не 70 литров, а больше, в районе 75. Вариант 2 (более точный). Опустошаем бак, наливаем туда, ну, скажем, 10 литров топлива, бросаем канистру в багажник, ездим, считаем.