Alikins

Пользователи
  • Публикаций

    720
  • Зарегистрирован

  • Посещение

1 Подписчик

Информация о Alikins

  • День рождения 08.06.1992

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Москва, Раменское
  • Автомобиль
    is200mt sc-14 compressor

Контакты

  • Сайт
    http://vk.com/allohaloha

Посетители профиля

3 281 просмотр профиля
  1. Дифференциалы

    Бляха. удалить сообщения незься. короч, сам спросил - сам отвечу - на фото куско 2 вей тайп рс
  2. Дифференциалы

    Товарищи, помогите определить диф: Других фот нет
  3. БЛОГГЕРЫ

    а что, стиловдейли только я смотрю что ли?)
  4. Раменское. Привет тебе от о674еу Увеличить
  5. А какая цена установки в вашем сервисе?
  6. добавил бортовики и инфу по переносу бочка гура. замер б сделать не мешало - да дорого и нет по близости. замерить телефоном возможно будет только весной) ибо сейчас гололед в столичном регионе..... смеюсь 2 день) поршень явно негодует))
  7. @HLinS на тте обманка только по мапу, так что углы при наддуве и у них и у меня стоковые. разница только в давлении
  8. @Juve спрятать кулек можно без проблем. хотя меня тормозили уже несколько раз - до кулька им нет дела. в крайнем случае все легко можно демонтировать) на 2жз момента будет больше - так что он выигрывает конечно. вообще свап на 2жз-ге - это самое оптимальное)) а потом уже и 2жз дунуть) но тут лучше сразу купить ис300)
  9. Вводная №1: Хочу оставить след в истории....) Да простят меня гуру автотюнинга нашего сайта, но я все же решил накидать статейку для сборки вполне надежного или 100% работающего (то есть рабочего без глюков) наддува для лексуса или альтезз с двигателем 1g-fe. В данной я статье я хотел бы рассказать о бюджетном, простом, эффективном, возможно не везде правильным, но 100% рабочим варианте дать 2-ю жизнь 2-х литровому овощу. Скажу более - для меня он был на столько прост, что мне понадобился гараж всего на 1 день. все остальное я собирал на парковке у дома, тратя по часу после работы. Сильно много нового тут не найдете, просто объединю все в одно место. Да. Свап - это лучше, эффективней и круче. Но если у тебя есть лишь 40-50 тыс в кармане, а может просто нет желания вбухивать 200+ тыс на свап с неработающим кондеем, не всегда работающей стрелкой топлива, проблемами с ДПС и прочими не всегда приятными моментами, то выбор очевиден - надуваем то, что имеем) В СВЯЗИ С ЭТИМ, прошу воздержаться от выкриков, что надув 1г - дрочь и он не едет и т.д. и т.п. Вводная №2: Перед тем как выполнять какие либо работы по улучшению двигателя, необходимо и достаточно задать себе всего 1 вопрос! Что хочется получить в итоге?? (нужно понять, хочется ли получить ощутимую прибавку в рамках городской эксплуатации, либо же почувствовать всю мощь на просторах трассы) РЕЧЬ О ГОНКАХ НЕ ИДЕТ. Онли гражданская эксплуатация. Есть 2 дороги: Турбина или компрессор (в нашем случае это сц-14 с крауна) Забегая вперед скажу, что до 100 км/ч при равном наддуве авто едут практически вровень. Для трассы - предпочтительнее турбина (дует в основном на верхах) Для города - компрессор (дует с низов) Плюсы и минусы у обоих конфигов разумеется имеются. Но поверьте на слово, оба эти варианты имеют место. Так как в данной статье речь пойдет о компрессорах (ибо буду писать о том что делал сам) Поэтому перейдем к следующей части моего рассказа. Часть первая: Для начала необходимо напомнить, что данная статья не является призывом к действию. Вся изложенная информация дана исключительно в ознакомительных целях. Все действия, указанные в этой статье, вы делаете на свой страх и риск. Начну с конца - об итогах. После установки компрессора, мы получаем примерно 225 сил с маховика и примерно 250 момента. Максимальный наддув 0,5 бар. "С чего я это взял?" - спросите Вы. Я отвечу - посмотрел графики замеров мощности авто с немало известным комплектом наддува от ТТЕ. Эти ребята получили 204 силы с наддувом 0,35 бар. В ТТЕ ките использовалась таже схема обмана мозга что и у нас - ограничение выходного напряжения с мапа. Никакие углы и форсунки она не регулировала. Именно по-этому можно сделать вывод, что с наддувом 0,5 бар будет примерно 220-225л.с. при наддуве компрессором. Причем эти 0,5 у нас будут уже начиная с 2000-2500тыс. об. двигателя и до отсечки - в этом явное преимущество компрессора перед турбиной. Нельзя забывать, что лить придется 98 бензин, а так же надо знать что при вваливании расход увеличится до 18-20 литров на 100 км. в этом я вижу явный минус наддува в целом.) Часть вторая: Комплектующие. (подробно и в картинках) МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ В этой части я расскажу о необходимых комплектующих. Скажу честно, тащил я все со всей страны. Тут правило одно! хочешь дешево - жди, мониторь фарпост и дром. Я ждал. Для наддува нам понадобится: 1. Компрессор sc-14 от Крауна: или Этимы у них равная производительность, разница лишь в размере шкивов/муфты и в креплении. Главное найти живой! если попался с мертвой муфтой (пробуксовывает) или уставшими шнеками - то решить проблему можно просто и не дорого. ответ тут - (https://www.drive2.ru/l/486498986870440338/) 2. Кронштейн компрессора Наверное этот пункт самый сложный, но не для нас. Снял размеры с двигателя, отрисовал модель в автокаде и передал чертежи на завод, где из листа стали вырезали и сварили так как надо: собственно чертежи для компрессора от КРАУНА: в случаи с компрессором от эстимы меняется только лапка крепления: ее уже по месту необходимо приварить к основной детали. ОБА варианты кронштейна рабочие - на первом варианте езжу я, на втором мой товарищ. проблем никаких нет. основная деталь делается из листа 5-6мм, лапки из 12-14. 3. Пайпинг + кулек Думаю все знают что это и для чего нужно. Рекомендую использовать следующие компоненты: по первых это диаметр 52 мм - это не узко. этого достаточно. 1. Гофрированный силиконовый патрубок (так он называется в ajs.su) 2. 2 трубы на 180 град 3. 2 прямых силиконовых переходника с 57-52мм 3. 2 силиконовых угла на 90 град 4. 1 прямой демпферный силиконовый патрубок 5. силиконовый патрубок под блоу офф 6. 1 труба на 45 град 7. 1 труба на 90 град 8. 1 труба прямая 9. 1 переходной силиконовый угол на 90 град 63-52мм 10. 1 силиконовый угол на 45 град 11. Кулек небольших размеров с выходами 57мм 12. Силовые хомуты. (по количеству уж посчитайте сами)) 13. 2 силиконовых прямых переходника 52-38 мм В установке нет ничего сложного - потребуется максимум день на сборку. Для монтажа кулька нам потребуется перенести за стойку замка капота радиатор гура, подпилить саму стойку замка капота и подмять торцы лонжеронов) так же необходимо переместить левый (по ходу) датчик подушек безопасности (переносится на кронштейн стабилизатора с полным сохранением функционала. кулек крепится кронштейнами к усилителю. все держится крепко. гофрированный силикон подъем к дросселю ну и верх с обходной линией компрессора (расскажу о ней ниже) (на фото еще старая версия с электрическим байпасом) для этого понадобится сварить из труб тройник. Датчик температуры воздуха на впуске вклеиваем в пайп перед дросселем. 4. Патрубки компрессора Штатные патрубки входа и выхода из компрессора нам не подходят. Поэтому делаем свои: как и из чего делать - решать вам. впускной я распечатал на 3д принтере выпускной сделал из металла дерзайте. 5. Мелочи: Блоу офф, Фильтр, датчик буста С этим все понятно и просто. китай вполне сойдет) 6. Ремень и натяжной ролик По задумке мы "питаем" компрессор от длинного объединенного ремня компрессора кондиционера ремень подбираем опытным путем (4-х ручейковый) я брал 4pk1775 натяжной ролик мы меняем на гладкий. я брал пластиковый от волги (змз мотор) он шире чем нужно, но токарный станок в секунды исправляет это дело) схема прокладки ремня разумеется немного поменяется (ролик то гладкий) 7. Байпас на обходную линию и фланец под него. Для правильной работы всей системы необходима обходная линия компрессора. Дело в том, что компрессоры типа рутс плохо пропускают через себя воздух. в связи с этим на некоторых переходных режимах будут галюны в виде обрубания топлива. Ну и разумеется будет помпаж, так как блоу офф не сможет стравить весь избыток после закрытия дросселя. В общем не задумывайтесь как это работает, просто помните, что без обходной линии никуда. В качестве байпаса идеально подходит клапан от мини купера с . Он работает по вакуумной линии и подключается как блоу офф. При наличии разряжения в коллекторе он открыт. при наличии давления - закрыт. деталь старая. новый купить трудно и дорого. так что надо мониторить разборки. коды: 11617568423 11611501937 11614543535 11617566294 патрубок для этого байпаса можно изготовить по этим чертежам: 8. Повышаем давление топлива Для того, чтоб не менять форсунки и увеличить количесво бензина, необходимо поднять давления топлива с 3,2 бар до 4,1 бара (можно чуть больше. но точно не меньше) Для этого лезем в топливную станцию, достаем топливный регулятор и, либо меняем его на аристовский, либо вставляем гвоздик, тормозя пружинку клапана. с помощью компрессора проверяем что клапан открывается на 4,1 бара. либо вставляем манометр в топливную рейку и смотрим за давкой топлива На этом с механической частью закончено. Собирайте весь хлам и устанавливайте на ведро) так же не забудь перенести бачок гура. Понадобится 2 маслостойкий шланга с внутренними диаметрами 16мм и 10мм. Понадобится по метру каждого. Сам бачок крепим к бошке двигателя, используя штатный кронштейн ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 1. S-AFC Как многие знают, штатные мозги понимают давление до 0,3 бар. При более высоком давлении происходит отсечка по оборотам. Данное явление происходит из-за Мапа - датчик давления, расположенный во впускном коллекторе. Этот датчик считывает давление в коллекторе и отправляет данные на мозг посредством изменения напряжения. Мап имеет 3 провода - +5, -, сигнальный. дело в том, что при давлении 0,3 бара напряжение на выходе мапа составляет 4,5 вольта. при дальнейшем повышении напряжения мозг воспринимает это как короткое замыкание мапа и выдает ошибки/отсечку НАША ЦЕЛЬ сделать так чтоб, мозг никогда не видел напряжения с мапа более 4,5 вольт (примерно) это можно сделать разными способами. Самый популярный - это s-afc (сафка) любой версии. Можно так же спаять ограничитель напряжения и врезать его между мапом и мозгом. Схем подключения сафки полно в сети. настройку сафки выдерну из авторитетного бортовика: " Вводим следующие настройки в сафку: 1. цилиндров - 6 2. тип дросселя - "стрелка вверх" 3. тип сенсора - pressure (map) 4. число сенсора - 16/16 5. Таблицу точек-корректировок по оборотам (Ne) изменяем так, чтобы последняя точка (Ne12) имела значение 6400 rpm (у меня Ne10 = 5000, Ne11 = 5600)" далее от себя добавлю: Lo / Hi-Throttle ставим 16-18 % Lo-Throttle не трогаем (все по нулям) Пункт Hi-Throttle: начиная с 1800 ставим "-4%". далее до отсечки выставляем "-5%" при возникновении отсечки следует выставить "-5%" и "-6%% примерно так. разумеется, если вы спаяли ограничитель напряжения, то настраивать ничего не придется) 2. Организация работы электрической муфты компрессора И так, мы имеем электро муфту на компрессоре. Это безусловно плюс - в любой момент можно выключить компрессор и ездить в атмо режиме (у меня включается с тумблера в салоне) Для активации муфты необходимо подать на нее 12 в. Собираем простую схему из 1 реле, и концевика. Концевик вешаем на дроссель. Включаем фантазию и делаем так, чтоб при открытии дроссельной заслонки на 20% срабатывал концевик и муфта компрессора активировалась. Почему именно 20%? - ответ прост. При спокойной эксплуатации в городе, я лично, редко жму на газ больше этого значения. И собственно компрессор мне в таких спокойных режимах езды и не нужен. именно по этотому в сафке в графе Lo / Hi-Throttle ставим 16-18 % - тоесть коррекции в сафке должны быть только при включенной муфте компрессора. Следовательно, если вы хотите задействовать с другого положения дросселя то и в графе Lo / Hi-Throttle необходимо внести изменения. Как нестранно, но на этом все) Многие спросят: Чем отстраивается смесь? Как быть с детонацией? Это быстро развалится? Как это едет вообще? Чем контролируется смесь? Ответ прост! Как показала практика, при давлении 0,5 бара и 98 бензине - езда безопасна. Уровень детонации (по сафке) у меня не превышал 80 (и то когда на 130 долбил в отсечку на 3 передаче) (до 100 норм, если кто не знает) Затупов, пинков, непонятных отсечек выявлено не было. ШЛЗ покупать не нужно. Если ваш топливный насос не мертв, давление топлива подняли до 4,1 бара, а форсы не забиты говном, то смесь будет в полном адэквате, и покупать дорогостоящие ШЛЗ и ЕГТ не нужно.Лучше купи НОВЫЙ сток топливный насос. С такими конфигами люди проезжали более 100 тыс км (правда вместо СЦ-14 был компрессор от ТТЕ но давка тоже до 0,5 бар) Да, судя по ШЛЗ, смесь будет казаться бедной (у меня 12,9 при тапке в пол на высоких оборотах. а в средних режимах 13,5-14). Но, как показала практика - 1Г переваривает. и уровень детона в норме. Так же был проведен осмотр свечей после наваливания с бустом под 0,55 (Леха Волков соврать не даст - его турбина дует не по-детски на высоких оборотах) и резкой остановкой фотки с борта Алексея (https://www.drive2.ru/l/494429764241588685/) нагар не говорит о бедной смеси - а следовательно все не так уж и плохо) Проверки цилиндров эндоскопом проблем не выявила Конечный вид: видео разгона пока есть только со старым пропускающим байпасом. (дуло 0,42бара) это едет, это пшикает) Вывод. Дуть можно и нужно) и это не так дорого как многие думают. Эксплуатация по городу стала интересней - захотел ускориться, поднажал чуток на газ и давка сразу 0,48 бара. Короч с компрессором по городу удобно. крутить выше 3,5-4 тыс нет необходимости чтоб быстро разогнаться. Разгон до 100 примерно 7-7,5 секунд З.ы. Разумеется, можно поставить хороший мозг или суб мозг, но его цена и настройка равняется цене почти 2-м контрактным двигателям 1g-fe. Ссылки на тематические бортовики 1G boost brothers dev123: encorn : alex_is200supercharged: alikins: Бортовики на д2: terrion: https://www.drive2.ru/r/lexus/4899916394579156117/ stainless-lex: https://www.drive2.ru/r/lexus/752278/ pride-volkov https://www.drive2.ru/r/lexus/1678511/
  10. У меня внешка и центровина немного. Изнутри все зачистили и обработали. Что то даже вырезали. Делал у частника с предоставлением фото отчета по всем позициям. Понял одно - если гниет снаружи, то внутри уже почти песда. Ибо гнить изнутри начинает. Ты арки обследуй повнимательней. Там под пластиковыми штуками уже могут быть сквозные дыры в багажник и салон ((( когжа гниль уже пошла антикорить - полумера. Это как рак. Химией ты только отсрочишь срок кончины. Достичь ремиссии в этим деле очень трудно.
  11. Is200. Owner Alikins.

    наконец то установил Mini Cooper S Bypass Valve на обходную линию вместо своего от санта фе с самодельным управлением из электроактуатора. Байпас от купера управляется вакуумом. изменения стали видны сразу - во первых буст стал расти более линейно, это убрало затупы по топливу из-за большого буста на низких оборотах (1500-2000 об). ранее наблюдал максимальный буст уже на 1800 об, при этом топлива было мало и тачка 1-2- секунды тупила, потом ускорялась на все деньги. сейчас буст растет плавнее. второе - на холостых стала пшикать на все деньги)) приятно. смотрим видео. на ходу такого эффекта нет. пшикать начинает с 3 тыс. до 3 тыс звук похож на глухой хлопок. - возможно, если задействовать реле времени с задержкой по отключению звук координально изменится. в третьих - дроссель от санта фе сильно пропускал в закрытом состоянии. из-за этого буст примерно был 0,42-0,44 бара. байпас от мини тож не идеал (брал бу) но с ним буст вырос до 0,47-0,48 - то на что и рассчитывал. короч, система стала более надежна, проста и работоспособней. вывод. байпас от купера является неотъемлемой частью в наддуве компрессором типа рутс
  12. варил куском. изнутри пролили тектилом, снаружи - кислотником. + я потом в пороги заливал гремучую смесь из пушсала, мовиля и нигрола. - гнить будет конечно. поэтому если есть возможность - перекидывать весь порог, но надо ли это на 18 летней машине, если гниль не только на порогах.....
  13. Результат есть?? Тож стала гореть через 40 сек после старта двига. По щупу масло по верхнию метку) сейчас зима и много снега, может просто попала вода на разъём и тупо коротит на массу?
  14. ПРОДАМ Руль Logitech G27 для PC/PS/XBOX

    да вырос наверное просто)
  15. Тут уж проще эксцентрики в суппорт от цельсиора запихать чем менять рычаги и шаровые для цельсиор кулаков..