real_dj

не скажу- просто отдал токарю и сказал сделать такое же и все

так это давно известно- надо переделывать регулирующую пластину. я лично по такому пути пошёл. это самый быстрый способ.

коробка меха? может датчик скорости ?

я делал себе и нескольким ещё клубням увеличенные до максимума- дует тоже 0,8 максимум. при все при этом лучше в него не дуть больше- мотору будет плохо. Нигде подсоса воздуха нет ? Звенит мотор ? или может компрессор ? Компрессор снимали ? валы смотрели в каком они состоянии ?

Динамика разгона соответствует бусту в 1 бар?

Ехать на замер- сразу будет видно . Машина на чем отстроена?маф? Мап? Комп какой? Форсы? Бензанасос?

Ну это значит надо радоваться и херачить на все бабки))))))

Ну не может он столько дуть -100 %. Откуда то глюк.

Уверен что датчик не врет ? просто так ,с ничего, "передувать" не будет. на сток приводном шкиве- 0.5\0.6. При увеличенном до "максималки"- 0,8\0.9.

как раз таки если пружину обработать пескоструем и потом заполимерить, держаться будет на ура.

наконец то ! Друг покупал аккорда и так встрял года три назад. Тачка была в залоге у банка. Жаль ,что законы для "людей" у нас так долго пишутся

Еще есть интересный параметр SEG - преднатяг пружины. кому интересно ,вот пример как парни с хонда-клуба регулировали это параметр на винтах ( фуллтапах). И так, кто читает данную тему) установил я наконец то винты и настроил) Скажу сразу, если вы сами не понимаете как необходимо настраивать винтовую подвеску, то мало кто в сервисе сделает все по фен-шую. Настраивали около 4 часов + пару часов для настройки демпфирования. Теперь по-порядку: 1. Разбираем все 4 стойки. 2. Выдвигаем штоки на максимально возможную длину 3. Мерим длину штока. 4. Отмечаем от верхней мертвой точки штока расстояние = 70% от общей длинны и метим маркером. Никаких резинок и изоленты, задавит шток и порвет сальники. 5. Собираем стойки. Изначально, на винтах идет нулевой преднатяг пружин, т.е. чтобы разобрать/собрать стойки вам НЕ понадобятся стяжки пружин. 6. Ставим под 4 колеса чурочки и опускаем авто, на колесах не получится подлезть и посмотреть на сколько сдвинулась метка. 7. Поднимаем пыльники и смотрим на сколько утопился шток амортов под сосбтвенным весом авто. На моей машине я попал в точку с вероятностью 98%, т.е. шток ну 2мм не дошел до метки. 8. СЕГ выставили. Далее, клиренс. Откручиваем нижнюю контргайку и вркручиваем аморт в стакан, тем самым уменьшая клиренс. Чтобы выставить одинаковое занижение на всех 4х стойках, пользуемся штангельциркулем. Делаем все на вывешанной машине. 9. Готово. Ставим колеса и машину на землю. Дальше все зависит от ваших предпочтений, я сделал клиренс на задней оси чуть выше, прям малость. 10. Настраиваем демпфирование, используя спец.ключ. Согласно мануалу на официальном сайте ХУЗ винты СС имеют 30 положений. 0-10 - повседневная езда 10-20 - спортивная езда 20-30 - кольцо. Изначально выставил по опыту форумчан перед -17 щелчков от самого мягкого, и зад -12. Скажу откровенно, я ездил и матерился целую неделю, машина очень жесткая, ездить НЕ КОМФОРТНО, по трассе - как на коне. Вторая неделя: перед -13, зад -8, получше, в городе ездить отлично, на трассе - не то. Третья неделя и окончательный вариант: перед -10, зад -5, вот это мой вариант. Подвеска сбитая, отрабатывает стыки и трещины легко и непренужденно, на трассе никакого дикоскомфорта. Крены при таком демпфировании есть, но комфорт важнее для меня. Занижение составляет около 4 см, раскачка авто присутствует, но при этом морда не клюет.

Монотрубники не прокачивают- у них газ и масло в разных камерах. Защитить резьбу помогут чехлы- в инете есть конторы которые этим занимаются. Или сам сшей

Аморты бывают высокого и низкого давления. Обычным воздухом я бы не советовал качать,азот в данном случае более целесообразен,он инертен,что не даёт маслу вспениваться при частой амплитуде.

По поводу сжатия\отбоя аморта. Приведу пример на HKS hipermax pro - на штоке есть регулировка,закручивая ее и сжимая шток ,чувствуется что усилие меняется,которое надо приложить на сжатие.Равнозначно он так же выходит туго. Как только регулировку выкручиваешь против часовой стрелки ( в софт положение)- усилие надо прилагать минимальное на сжатие и соответственно шток начинает выходить заметно резвее. Вообще кто разбирал аморт и смотрел конструкцию именно регулировки ,должен был обратить внимание на то как она сделана- в штоке стоит игла,которая при закручивании уменьшает количество проходимого масла вне клапана.при раскручивании, игла отходит и масла проходит больше вне клапана,тем самым делая сжатие\отбой мягче. Но есть у меня ещё и вот такой комплект амортов теин Вот на них есть ещё регулировка на самом выносном бочонке(в него закачан газ и стоит плавающий поршень).насколько я понял эта регулировка сжатие штока, а на самом штоке-это отбой.Если кто в теме-поправьте меня? http://www.tein.com/products/super_racing.html