uazik

Пользователи
  • Публикаций

    230
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация о uazik

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Сamapa
  • Автомобиль
    469

Посетители профиля

1 232 просмотра профиля
  1. С минусовыми. Богатая смесь, в разумных рамках, почти всегда лучше бедной в проблемной ситуации. Обязательно ставьте заводской верх. Это к тому, что воздушный поток не постоянен как по скорости, так и по плотности. Да, на хх можно пытаться "подогнать" параметры любого самопала, и эбу еще подправит огрехи через коррекции. А как себя будет вести эта впускная система в остальных режимах неясно. Уже рассуждали тут, повторяться не буду. У себя поставил заводской верх с фильтром и чулок камаза натянул поверх еще. И забыл об этой проблеме.
  2. Что-то мне подсказывает что живут они под крышками-бугелями. А крышки не снять без снятия клапанных крышек. Электрическую часть проверили, клапан снимали, какахи в нем много? Может промывку масляной системы сделать сначала.
  3. Заводской впуск нужен только для автоматической "откатки" карты для эмулятора, можно даже без капота. Потом ставится любой впуск и только мап. Не реклама, просто целенаправление - http://rabbit.place/?a=rusc Но только если труба под маф вырезана не варварски и можно запаять обратно. Иначе искать еще и корпус фильтра целый.
  4. @TM95, используй эмулятор маф если есть весь заводской впуск от юзета. Собираешь все как по заводу. Откатываешь карту для эмулятора, убираешь заводской впуск с мафом, остается только мап. Соединяешь с родным джиповским фильтром, врезаешь воздушные штуцера для гур и системы вентиляции картера\канала хх. Или обмотать нулевик камазовским чехлом в 2-4 слоя, чтобы превратить его в простой фильтр. @Mitya505, зачем нужны такие меры. Есть же нормальные b2c эмуляторы, если нет желания своими руками спаять пару деталек. В этой теме даже схему выкладывали, очень простая.
  5. Куда смекалка делась. Веревкой обвяжите контур, +- натяжитель, посмотреть мануал по правильному положению натяжителя, принять решение о размере.
  6. хх 750 об\мин, маф 4-4,5 гр\с. Но лучше ориентироваться на датчики кислорода, т.е. коррекции смотреть. Сумма коротких и длинных должна стремиться к 0.
  7. Заводская схема проста. Проверяйте. Коррекции большие. Впуск не заводской, так как короб фильтра удален. Новый хуже фильтрует, либо закручивает поток после себя. Возможно "Чехол КАМАЗ защитный элемента фильтрующего воздушного" в пару слоев поверх поможет немного.
  8. А датчики детонации как диагностируете, что эбу пишет в ошибку? Местами переставляли с другой головы? Никакой проблемы ни с низов, ни с верхов нет. Геометрию починить сначала, и снять данные сканером как минимум. Пин Р и N, не всё, или неправильно подключили.
  9. Не, у mysaiv коррекции идут по топливной смеси, а у других угол зажигания проваливался. Да и вылечилось, вроде бы, все это установкой подменного дроссельного узла. Так что прямая дорога снимать сигнал с датчиков на нём и с датчиков детонации. Многих лошадей стреножат эти тихони.
  10. Как выше и говорили - воздух. Должно было быть видно в бачке пену на холодную. Недавно полностью осушивал систему гур, затем полный цикл прокачки. Так вот, пока в бачке пена насос издает такие жуткие звуки. Как только пена ушла - тишина. Кавитация, вроде, это называется. Лучше везде использовать нормальные шланги, типа мбс гейтса или оригинал подгонять. И хомуты подбирать пружинные - самый лучший вид зажима для низкого давления. В масляные системы почти везде, кроме заборных каналов, ставлю два разных для надежности. Один, ближе к концу штуцера - пружинный; второй, ближе к концу шланга - проволочный. На охлаждение только пружинные.
  11. Начинать решать задачу удобнее с конца. Т.е. с выхлопных газов. Небольшое пособие напишу, может кому пригодится. Так как механика (компрессия, зазоры, фазы) в порядке, убираем этот вариант пока из рассмотрения. Отрицательные коррекции - это значит эбу уменьшает кол-во впрыскиваемого топлива. Из-за чего смесь не сгорела как положено имеет не так много вариантов решения: искра плохая или ее нет, смесь не оптимальна для горения. Искра. Проверяется отдельно катушка и отдельно свеча. Катушка и ее свечной изолятор проверяется на любом разряднике прямо на двигателе. Т.е. вынимаете катушку, подключаете ее разъем, в катушку вставляете разрядник. Запускаете мотор, слышите щелчки и видите искру.На разряднике постепенно выставляете около 2 см зазор(лучше если есть плавная регулировка). Одновременно водите любой ламповой контролькой или самодельным щупом, обязательно пристегнутой к массе мотора, по всей поверхности резинового свечного изолятора. Это проверяет сразу всю цепь зажигания, ее проводку, силовые ключи в эбу, резиновый изолятор. В общем, затраты на инструмент минимальны, легко и доступно проводить эту процедуру любому. Результат огромный, массу проблем из-за системы зажигания отметает в сторону. Свечи. Тут сложнее. Нужен прибор для проверки под давлением. Ну или хотя бы детально осмотреть на предмет подделок, и состояние электрода после работы. Допустим с зажиганием все нормально. Идем дальше решать головоломку. Смесь. В данном случае, тут уже проще. Форсунки промывались и проверялись на пролив, давление топлива хорошо, фильтр и насос хорошо.Остается проверить элетроцепи на форсунки и подсос воздуха. Электрический принцип управления форсункой прост(на форсунке +постоянно,а управляется она -). Проверять так же просто, сняв разъем, и подключить контрольку, либо повесить подходящую маломощную лампочку. Главное не забыть мотор запустить. Подсос уже писали как и чем смотреть. Слишком труднодоступно баллончиком или водой подлезть для многих возможных мест утечек на узете. Так же ничего не мешает проверить выхлопную систему на утечки. Никогда не доверяйте полностью своим ощущениям и чувствам в этом деле. Только методом проверки и отсекания варианта. Как раз подсос больше всего идет на хх. В коллекторе за дросселем большое разряжение и впрыскивается еще мало топлива. На средних и высоких подсос почти никак не влияет на смесь. Так как сечение отрытого дросселя и сечение червоточины не соизмеримы, да и топлива льет уже гораздо больше. Если трасса была изначально прямоточная, то сильно ничего не должно поменяться. Подпор идет от перегородок или загигулин. Набивка у стенок, удерживается сеткой или решетом.
  12. Долгосрочные коррекции в районе -13/14 - это явно проблема. По какой голове идут такие показания? Если по одной только, можно попробовать переставить все катушки и свечи с другой головы. А после думать и искать где есть возможность подымить во впуск. Либо обзвонить всех диагностов с вопросом: "дымогенератор и мотор-тестер есть?". Компьютером прочитать ошибки и параметры сами можете. Свап в данном случае не причем(все было нормально и с ним), да и проблема почти определена. Либо подсос воздуха, как выше указали. Либо причина, как частный случай подсоса, в пропуске воспламенения в одном или нескольких цилиндрах. И их работа перекладывается на рабочии цилиндры. Должен вырасти показатель "время впрыска". Т.е. нерабочии цилиндры просто выплевывают смесь в выхлоп, а эбу при этом больше подливает топлива во все цилиндры. Кажется абсурдом, ведь на лямбде богатая смесь, эбу должен уменьшать топлива. Но это делается ради сохранения прежней мощности мотора. А это и есть причина повышенного расхода. Хотя, может быть у Вас будет девочка. Но все же склоняюсь за пацана.
  13. На насосе гура стоит подшипник 6303rdo, т.е. 17-47-14мм закрытого типа.
  14. Разумеется это будет койо. Просто за подшипник "тойота" просят в 4 раза дороже.
  15. Всем привет. Номер подшипника насоса гура подскажите кто знает, деталь 90363-17007. 17-47-14 подшипник шариковый 6303-2RSC3 ? Верно ли нашел ?