Nerodrive

Пользователи
  • Публикаций

    52
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация о Nerodrive

  • День рождения 24 октября

Информация

  • Город
    Новосибирск
  • Автомобиль
    Toyota Altezza

Посетители профиля

901 просмотр профиля
  1. Всё правильно, потому, что упорной гайкой только выставляют нулевое положение пружины(штока), от которого зависит рабочие хода штока на отбой и на сжатие. У каждого амортизатора есть то самое идеальное положение (диапазон), в которое завод изготовитель выставляет этот самый шток. Путем приваривания опоры пружины к корпусу амортизатора. В данном случае я имел ввиду заводские стойки, которые рассчитаны на работу в паре с заводской пружиной, имеющую заранее известную длину и жесткость. Зная длину и жесткость пружины, а так же массу автомобиля, производитель знает, на какой высоте необходимо расположить ту самую опору пружины, чтобы нулевое положение штока оказалось именно там где оно должно быть. Так же от жесткости пружины зависит соответственно амплитуда движения штока, чем жестче пружина, тем соответственно амплитуда больше. При правильном подборе параметров: жесткость пружины/ длина пружины/ высота опоры пружины, эта самая амплитуда не выходит за граничные значения ходов штока на отбой и на сжатие. Неправильный подбор этих самых параметров можно рассмотреть на примере пиленых пружин: положение опоры пружины не меняется, жесткость пружины не меняется (но это не точно), длина пружины уменьшается, вследствие чего нулевое положение штока смещается таким образом, что ход штока при работе на сжатие уменьшается на столько же на сколько увеличивается этот ход на отбой. Но на отбой это никак не влияет, а вот на сжатие стойка уже перестает работать, ибо жесткость пружины не способна обеспечить амплитуду не выходящую за уменьшенные границы хода штока на сжатие. Отсюда происходит контакт отбойника стойки с корпусом амортизатора, стойка "пробивает". Та же тема с пружинами с занижением, которые при своих параметрах длина/жесткость не могут обеспечить адекватную работу амортизатора. Если же рассматривать не фултапы, коими являются твои стойки, то они по сути являются не настраиваемыми по высоте. Возможность регулировать высоту опорной гайки необходима только для того, чтобы выставить шток в тот самый диапазон, в котором будет работать амортизатор (большинство производителей рекомендуют выставлять пружину так, чтобы в нагруженном состоянии 1/3 штока находилась внутри корпуса амортизатора). Для примера: ты имел стойки, которые были отрегулированы на заводе под твой автомобиль, далее ты решаешь, что они жестковаты, ставишь более мягкие пружины, которые имеют ту же длину, итог - машина стала ниже. Почему? - потому, что под действием массы авто более мягкие пружины просели больше, вследствие этого, шток теперь заходит не на 1/3, а скажем на 1/3 и еще 15мм, следовательно рабочий ход штока на сжатие уменьшился на 15 мм, по сравнению с изначальной величиной. В совокупности с тем, что пружина стала мягче, а следовательно амплитуда увеличилась, есть вероятность, что увеличенная амплитуда выйдет за границу уменьшенного хода штока на сжатие и стойка начнет пробивать на кочках. Решение - "затянуть" пружину, т.е. сместить положение опорной гайки выше по амортизатору, добившись того, чтобы амортизатор работал как надо. Обратная ситуация - если ты вдруг решил поставить более жесткие пружины, при одинаковой длине машина просто сядет выше, это уменьшит ход штока на отбой, но как правило там проблем не возникает, да и амплитуда меньше чем на предыдущих пружинах. Опускаем опорную гайку и возвращаем машину на исходную высоту. Если же поставить еще более жесткие пружины, то, как правило они окажутся более короткими, в таком случае может возникнуть следующая проблема: при выставлении того самого положения штока в 1/3, в не нагруженном состоянии пружина будет тупо болтаться, так как ее длины будет не хватать, чтобы быть зажатой между опорной гайкой и верхней опорой стойки. Но это не значит, что на такой пружине невозможно ездить, просто тогда на помощь приходит хелпер. К этому моменту ( а может и чуть раньше) возникает вопрос : "Как так? Ты только что писал, что опорной гайкой не настраивается высота машины, а сейчас уже крутишь ее туда-сюда и машина прекрасно регулируется. Хочешь - ниже, хочешь - выше." Но всё не совсем так. Да, те же самые Тейны в своих инструкциях по эксплуатации рисуют картинки, в которых на не фултапах путем регулирования высоты опорной гайки настраивают высоту подвески. И чисто технически это можно делать на всех не фултап койловерх, главное понимать основное правило: ход штока должен быть больше, чем ход подвески (та самая амплитуда), который зависит от жесткости пружины. Производители фултап койловеров, в своих инструкциях по эксплуатации четко пишут, что опорная гайка пружины не предназначена для регулировки высоты, она регулируется нижней опорой "стаканом". Потерял тот момент, когда ответ на сообщение перерос в эту стену текста😅. Все, что я написал выше основывается на моих личных наблюдениях, рассуждениях, просмотрах роликов, попытках разобраться в принципе устройства колов для понимания их механизма работы и настройки. Некоторые моменты я не затрагивал. Какого-то специального образования по этой теме у меня нет, поэтому на абсолютную истину не претендую, и был бы даже рад, если кто-нибудь меня поправит в тех моментах, где я оказался не прав, и осветил бы вопросы, которые мне пока не понятны.
  2. Есть инфа по оплатившим и по примерным срокам изготовления и отправки календарей?
  3. Так хелпер для этого и нужен, чтобы при разгруженной стойке абсолютно ненагруженная пружина(полностью разжатая) не болталась. Это значит, что с хелпером машина будет сидеть в любом случае ниже, чем без него, просто потому, что упорную гайку можно опустить ниже чем без использования хелпера.
  4. На самом деле не принципиально было, 😅 просто решил облегчить задачу для администрации, и сам закрасил номер. Если там еще можно внести правки то могу выслать фотку, где ГРЗ будет видно)
  5. Так то есть простое (относительно) решение этой проблемы: ставить на зиму сток стойки с пружинами от 110 марка, лифт будет омг просто, между аркой и резиной влезает кулак-полтора. Из минусов только то, что 2 раза в год надо будет перекидывать стойки, и делать сход-развал. А из плюсов сток стойки пожвучее будут чем винты для зимы (но это не точно), ну и резьба на винтах не будет засираться от этой грязесоленой чачи с зимних, дорог.
  6. Так ведь у тебя по сути вся инфа есть, заднеприводная гита на 2 джее, с коробкой автомат. В дереве любого автомобильного каталога выбирая эти параметры легко найдешь именно такой вариант авто, с которого были сняты твои двигатель и коробка. По поводу фильтра акпп, тот что заканчивается на 70 это новый номер, так что по сути фильтра одинаковые. Если нужен номер кузова, то вот к нам в город приходила в разбор заднеприводная 2джей гита на 650 коробке: JCE10-0034694. Ниже на всякий случай прикреплю расшифровку номера кузова наших авто.
  7. Нет, оригинал, Япония. 3х составная ковка. Сейчас это дочернее предприятие Weds Co., LTD. Собственно Ордены и Бюгели тоже их производства.
  8. Хотел бы поделиться и своим опытом: 1) Начну с довольно популярного сетапа, а именно китайские диски (что кстати не делает их плохими). Они, по сути, практически все имеют идентичные параметры, и не так важна модель, в моем случае была реплика Work Emotion CR-Kiwami. Параметры: Подвеска: Рычаги все сток, стойки - стоковые ASные стойки. Перед: 17 дюймов 8J ET35 резина Goodride SA57 215/45/17 развал на передней оси -0°35' Зад: 17 дюймов 9J ET30 резина Goodride SA57 225/45/17 развал на задней оси -1°45' Задний кант перед установкой этого комплекта раскатал примерно на 45°, подкрылки все на месте. Ощущения: колеса нигде ничего не шоркали, по ощущениям сзади кантик можно было даже не трогать, но я подстраховался. Через год поставил на эти же сток стойки тюнь пружины TRD Sportivo синие, машина присела спереди на 15 мм, сзади на 20 мм. Соответственно развал немножко увеличился, но на сколько я не знаю. После установки пружин так же проблем никаких не было, нигде не терло, не шоркало. 2) Откатавшись 2 сезона на предыдущих колесах, решил, что хочу 18шки. В этом сезоне уже ездил на новом конфиге - SuperStar Leon Hardiritt Kloster. Параметры: Подвеска: Рычаги все сток, стойки - фуллтапы Final Konnexion Stealth жесткость 14/10. Перед: 18 дюймов 9J ET36 резина Triangle TH201 215/40/18 развал на передней оси -2°20' Зад: 18 дюймов 10J ET34 резина Triangle TH201 225/40/18 развал на задней оси -3°45' Задний кант все так же раскатан примерно на 45°, подкрылки так же все на месте. Ощущения: В рычаги нигде не упирается. Если ездить в одного, то когда ловишь на 80-90 км/ч подряд пару волн.то сзади кантик бывает шоркает резю, бывает обод диска🙈. С двумя пассажирами уже лучше даже одну волну не ловить) Либо проезжать на скорости поменьше. Решается дополнительной прокаткой, благо место еще есть. Спереди на таком конфиге слегка подкатало крылья, прям совсем, вернее я бы даже сказал, что подкатало кантик передних крыльев. При поворотах на перекрестках , если есть неровности (типа слабой колеи), иногда резина цепляет подкрылки, и если съезжать быстро с высоких лежаков, тоже едва чиркает об подкрылки. Езжу на высоте примерно в 4.5 - 6 см между ободом диска и арками.
  9. Я не эксперт в этих делах, поправьте меня, если ошибаюсь, но если тебе нужно отрегулировать и сжатие, и отбой одновременно в одну сторону, то все это делается крутилочкой, которая изменяет сечение в картридже. Меньше сечение-больше сопротивление, штоку сложнее совершать движение и соответственно скорость срабатывания замедляется и на сжатие и на отбой. А если выкрутить на самый минимум жесткости, то стойка будет быстрее выстреливать и сжиматься.
  10. Насколько мне известно, существуют модели, с отдельной регулировкой и на сжатие и на отбой, там возможно это настроить оптимально под себя, в твоем случае скорее всего нужно будет искать компромисс.Ну а вообще, преднатягом пружины не рекомендовал бы настраивать койловер, почему? я не знаю, аргументировано ответить не смогу)
  11. @Треzвый согласен, просто по написанному выше я так понял, что это просто контрактный двигатель, хотя конечно могу ошибаться)
  12. Брату меняли движку с год назад, взял через знакомого, работающего на контрактных запчастях. Просто перевел ему деньги, он выбрал норм двиг, купил его, привез и он же собственно менял его нам. Так вот, тогда вопрос документов на двигатель особо не волновал, я даже чек не взял. А вот месяц назад начали продавать машину, написал чуваку, он только попросил сказать ему номер двигателя. На следующий день у меня на руках уже была заверенная копия ГДТ с печатями и копия чека. Правда доки так и не понадобились, хоть инспектор на сверке и записал фактический номер с блока, дальше уже в окошке даже не спросили ничего про двигатель.