Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'МКПП'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Технический Раздел
    • Выбор/приобретение/сравнение
    • Ремонт и эксплуатация
    • Тюнинг
    • Бортовой журнал
    • Lexus IS250\350\220D\IS-F (XE20\XE30 кузова)
  • Товары\Услуги
    • Магазин
    • Сервисы, магазины, продавцы
  • Общение
    • Курилка
    • Фото\Видео
    • Отдых, путешествия, развлечения
    • Юридический раздел
    • Юмор
    • Дрифт
  • Клубный раздел
    • Altezza-club
    • Фото-конкурс Altezza/IS
    • Поздравлялки
    • Клубная атрибутика
    • Тусовки, встречи, события
  • Работа форума
    • Отзывы и предложения

Поиск результатов в...

Поиск результатов, которые содержат...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


ICQ


Сайт


Skype


Jabber


AIM


MSN


Yahoo


Город


Интересы


Автомобиль

Найдено: 8 результатов

  1. GamerAN

    ПРОДАМ IS500 swap 1GZ-FE+МКПП

    1. Lexus IS200 2. 1998 3. 400000 4. 150000 5. МКПП 6. г. Ростов-на-Дону, по договоренности возможен перегон до 1000км. 7. 600000р, само собой будет торг. 8. Будут ниже, смотри описание. 9. Андрей, +798858882о9, ЛС, WhatsApp, Viber Продам интересный проект. Lexus IS200, он же Toyota Altezza, только руль слева, с двигателем 1GZ- FE и МКПП. Для тех кто разбирается короткий список: Т.к. большинство людей у нас судя по всему в поисковиках заблокировали - по заводу в двигателе 310л.с. и 510Н.м., настроен сейчас в эконом режим, порядка 350л.с. и 580Н.м(никакой экологии и прочего) 1) Двигатель 1GZ- FE V12 5L(Toyota century) + VEMS. Прошивка под 95(можно 92) 2)Радиатор Custom на базе Mishimoto (переносили вход\выход, увеличили слегка объем), расширительный Custom. 3) Механика W58 (Supra) + short shift. 4) Сцепление Усиленная демпферная керамика XTD Stage 3(держит) 5) Стойки раллийные KW V3, регулируемая высота, жёсткость регулируется накачкой. На зиму есть живой сток. 6) Насос АЕМ 320л/ч(оригинал) 7) Тормоза передние UCF31( Celsior) на 334 диске, задние сток. Диски колодки новые. Либо комплект PROMA 316mm на морду. 😎 Сошки C- ONE. 9) Редуктор с парой 3, 7 (заварка), либо 4, 1(2- way KAAZ) 10) Диски R17 9J ET0 в круг, СМК Авиатехнология, свежеокрашены порошком в три слоя. Либо R18, OZ Ultraleggera( после ремонта, внешка страдает, зато ровные) 11) АКБ 95Ан перенесён в багажник. 12) Грядка GREDDY, температура воды, температура и давление масла 13) Трасса на 63 трубе, резонаторы MG- Race, банки HKS HI- Power + флейты для любителей тишины. В любом случае что- то упустил. Подробности по телефону, либо Вотсапп... Автомобиль в хорошем техническом состоянии, произведены замены свечей, прокладок, масла и фильтра менее 1000 км назад. У меня автомобиль 4 года. За все время владения ни единого ДТП! Кузовные элементы заменены на контракт, не красились ещё, поэтому не в цвет. Бампер заменил просто потому, что нравится гитабампер. Свап делался при мне могу все рассказать, показать, объяснить. Документы на двигатель имеются. Любителям рассказать за цену свапа и прочее - это Вам не UZ и не JZ. С реальным покупателем будет реальный торг. \\
  2. Проблема переключения с 1-й на 2-ую. Переключаюсь обычно от 3500 до 4000. Бывает то нормально воткнется, а то во что то упирается и в никакую, через секунду проваливается. В принципе так происходит на всех передачах. Это норально??? Или четкое переключение на высоких оборотах???
  3. Друзья, прошу помощи\совета\мыслей по поводу проблемы с коробкой J160. За лето был снят мотор (1UZ) совместно с коробкой. Пока переделывалась подкапотка и все прочее с коробкой никаких действий не производилось. После установки мотора с коробкой на место, установки шифтера на место, залития масла, прокачки сцепы и т.д. перестали втыкаться 1ая, 3ья, 5ая и задняя передача. Причем ручка КПП как бы пытается встать в нужную передачу, но ощущение, что ей что-то мешает. Вопрос: 1. Что могло произойти с коробкой, с которой фактически ничего не делали, кроме как вытащили-вставили. 2. Что могло пойти не так при установке шифтера на место ( его вставляли и одной, и другой стороной) 3. Что нужно проверить и куда смотреть, чтоб найти неисправность. Всем спасибо.
  4. kalashik

    Altezza Red Wheels

    Всем привет, меня зовут Илья, и наконец-то я решил завести бортовой журнал. Здесь буду описывать, что происходит с машиной. А также надеюсь получить советы от опытных товарищей. Есть бортовик на драйве https://www.drive2.ru/r/toyota/1710812/ Покупка. Подробно расписывать о том, как мечтал об этом автомобиле и т.д. не буду. В общем, покупку альтезы запланировал на лето 2016, именно к этому моменту я наконец-то решил распрощаться с прошлым авто (до альтезы была селика в кузове T231, кому интересно, то можно почитать здесь https://www.drive2.ru/r/toyota/756/ ). Подыскивать варианты начал с февраля. Рассматривал только RS 200 на МКПП с завода, так как покупать свапнутый автомобиль категорически не хотелось. Шло время, а мониторинг сайтов автору и дром в пределах Москвы и +1000 км не давали результатов. Пришлось расширить географию поиска до Красноярска, в итоге рассматривал машины на всей территории РФ. Стоковых вариантов, которые мне нравились, не наблюдалось, и я стал засматриваться на свапнутые авто. Машины с JZ не особо рассматривал, так как планировал, что машина будет повседневным поповозом с возможностью вальнуть боком. Да и звук V8 мне безумно нравится. Однажды наткнулся на объявление о продаже Toyota Altezza с 1uz-fe VVTi, с АКПП. Внешне очень понравилась, без видимых косяков по ЛКП, да и свап по фотографиям и описанию мне казался грамотно выполненным. Но это только казалось. Да и основным критерием выбора было состояние кузова, так как все остальное меняется легче чем кузов. В итоге, нашел человека, который смог осмотреть авто, потом он прислал фото и видео отчет по машине, и я решился на покупку. Сначала планировал самостоятельно гнать автомобиль от Омска до Москвы, просчитал маршрут и готовился вылетать, но ехать на непонятно как свапнутой машине 3000 км показалось мне не очень удачной затеей. Поэтому, буквально за неделю, решился на покупку в слепую, и отправил машину автовозом. Спустя неделю забрал с автовоза и радости были полные штаны_)
  5. VaZzZovsky

    Toyota Altezza Vazzzovsky

    Всем привет =) После создания моей первой темы http://altezza-club.ru/forum/index.php?showtopic=83405&hl= меня тут запинали - иди, мол, покупай тачку, потом здоровайся.. Ну, собственно, вот моя малышка ) http://www.drive2.ru/r/toyota/929040/ Уже как день я обладатель альтеззы на 6мкпп.. И безмерно счастлив ) И это будет моим первым постом в этом бортовом журнале! Всем привет, че!!
  6. Всем привет !!! Сегодня заморочился поменять сальник хвостовика, заодно и пофоткать на благо форума !!! И так, что имееем: Для начала надо снять кардан, для этого нужно открутить 2 болта под ключ на 14 вот здесь и 4 болта под ключ на 14 на кардане в месте где он крепится к редуктору ВАЖНО перед тем как откручивать болты нанесите маркером отметки на кардане и фланце редуктора, для того чтобы при сборке все 4 болта встали на свои места после нанесения отметки, спокойно откручиваем болты у меня кардан в этом месте прикипел немного к фланцу, поэтому пришлось использовать русский народный инструмент молоток после, аккуратно вытаскиваем кардан из коробки и убираем его в сторонку, обмотав рабочую поверхность ветошью во избежании появления царапин и задиров что видим ??? пациента сальник аккуратно вытаскивается отверткой (ВАЖНО не пацарапайте при этом действии наружную поверхность хвостовика) наружную поверхность нового сальника смазываем маслом и аккуратно, без перекосов вставляем на место !!! чтобы забить его до конца используем большую головку, аккуратно постукивая ее молотком Процесс сборки, обратный процессу разборки !!!! потом откручиваем вот этот болт под ключ на 24 (находится на корпусе справа по ходу движения автомобиля) и доливаем масло !!! на все про все, ушел где-то час (делал один и первый раз) ну вот как-то так !!! будут вопросы, обращайтесь, помогу чем смогу !!! если не видно фоток, смотрите тут http://photo.qip.ru/users/dreamshot/115865519/
  7. Ищу внутренности привода спидометра,под датчиком спидометра.Потерял внутренности,когда двигатель менял.Как я знаю там пружинка и грибок должен быть, остальное есть, а эти выпали в бездну(((одноклубники очень мучаюсь без расхода и спидометра ездить, помогите!!!!!
  8. Отчёт по переборке MКПП w57 (mark2 SX70) с задней частью от длинной w58 (supra JZA80). Есть у меня кпп, досталась на халяву, но шумела и выла на всех передачах кроме прямой 4ой. До этого я дважды в неё лазил. В первый раз устанавливал заднюю часть от супры, т.к. считал что она подойдет по длине в салон Сохранить в Альбом Не угадал) Оказалась длиннее чем надо. Переварил рычаг переключения. Второй раз полез в нее для установки шестерен пятой передачи от w58 (0.783); а в стоке 0.861. Заодно поменял внешние подшипники на первичном, вторичном и промежуточных валах. Шум не ушёл( В прошлом году стало совсем плохо коробке, стала вылетать первая передача. Для трогания с места приходилось силой удерживать рычаг либо со второй трогаться. Ко всему прочему во время поездки в отпуск произошла блокировка на 3ей передачи. Силой выдернул передачу, после этого коробка стала переключаться с хрустом на 3ю и 4ю передачи. Как потом выяснилось лопнуло пружинное кольцо и сухари муфты включения осыпались в картер. Нашёл их потом когда разбирать стал))) Время пришло заняться полностью переборкой. Был заказан кит подшипников и синхронизаторов с Ебея. Есть в предыдущих записях. В-общем много букф написал, а отчёта всё нет… Список ОБЯЗАТЕЛЬНОГО инструмента Съёмник длинный для снятия шестерен вторичного вала. У меня 200мм, но я его еще удлинял до 350. В идеале 400мм Съемник 75мм. Съемник стопорных колец – чем мощнее, тем лучше. Ключ torx T-40 Шестигранник 6мм Оправка/труба для запрессовки. 230х50 и 540х60 Процесс буду описывать уже про снятую коробку без рычага переключения.Откручиваем 7 болтов передней крышки. Если она прикипела, то можно поддеть её через отверстие для вилки сцепления. Снимаем два стопорных кольца передних подшипников Ставим коробку вертикально для удобства первоначального раскручивания, под колокол подкладываем пару деревяшек сантиметра 2 толщиной, чтобы первичка не касалась пола. Откручиваем удлинитель кулисы. 3 винта Откручиваем крышку механизма выбора передач 6 винтов, и вынимаем удлинитель. Откручиваем винт удерживающий «хернюшку» на валу выбора передач. Выкрутив 9 винтов, ударами молотка через деревянную проставку или киянкой сбиваем вверх заднюю крышку. Главное стронуть, а потом легко пойдёт. Снимаем крышку с валом выбора передач. Далее процесс можно разделить на два этапа. Съём/установка подшипников, шестерен и валов с задней части. И аналогичный процесс с передней части. Если у вас такие же условия, как у меня. Пресса нет, есть только съёмник, то задние проще снимать в таком состоянии. Снимаем проволочный стопор узкогубцы вытащив из отверстий в валу и шестерню спидометра. Снимаем стопорное кольцо подшипника. Можно это сделать установив узкогубцы в торец кольца и бахнув по ним плашмя по двум ручкам молотком(фотки будут перемежаться прошлогодние и нынешние) Снимаем задний подшипник вторичного вала. Его внешняя обойма находится в задней крышке. По технологии он одноразовый, поэтому раскусываем ленту, удерживающую ролики на обойме. Далее я вставил рожковый ключ на 30 по-моему для увеличения площади захвата и стянул съёмником. Снимаем стопорное кольцо подшипника промежуточного вала. На нём остановлюсь отдельно. Оно очень геморное, по-крайней мере с моим инструментов первый раз я его совсем сломал, точнее надломил по неопытности. Диаметр маленький у него, но разжать надо в два раза, вот и не выдержало. Запаситесь заранее запасным. Они бывают разной толщины, чтобы был минимальный зазор с подшипником. Лучше брать потолще, если что сточить можно. Вот таким оно становится после съёма. Вообще я в прошлом году все виды стопорных колец заказал после того как на 2 недели прилип из-за того что надломил его, поэтому у меня их целая коллекция всех видов. Стягиваем задний подшипник промежуточного вала. Забиваем отвертку в зазор упорного кольца и стягиваем и его. После этого снимаем обратную шестерню 5ой передачи, игольчатый подшипник, проставочное кольцо, вынимаем кольцо синхронизатора. У нас остается муфта включения в сборе со скользящей муфтой, сухарями и пружинами. Пока-что её будет держать вилка. Остался самый гемор – съём шестерни 5ой передачи. У меня она снималась с боем, в прошлый раз с отцом мы грели паяльной лампой чуть ли не до красна её и снимали вдвоём. Я тянул метровым воротком с трубой съемник, папа удерживал от проворота ломом. Старая шестерня со скрипом но поддалась Далее снимаем стопорное кольцо шестерни заднего хода. Съёмником стягиваем её. Я свой удлиннял. Нужна длина не менее 35cм С задней частью всё. Переходим к передней части. Вынимаем центральную плиту из переднего картера кпп. Её удерживает только сила трения между обоймами передних подшипником и корпусом. Возможно потребуется небольшое вмешательство киянки. Устанавливаем плиту в тиски, продев в два нижних отверстия болты с гайками и зажав плиту ими. Очистив от грязи отверстия, откручиваем 4 пробки ключом torx t-40 либо шестигранником в зависимости от года выпуска. Они на клею Магнитом вынимаем 3 пружины и 3шарика из нижних отверстий Разгибаем стопоры, откручиваем вилки, выбиваем стопорные кольца. Вынимаем верхний вал, разъединяя его с вилкой. Аналогично вынимаем второй вал. Из верхнего отверстия вынимаем магнитной отверткой или чем-нить подобным большой фиксатор, средний и нижний. На фото они расположены также как в коробке. Откручиваем стопор валов с обратной стороны плиты. м вынимаем вал шестерни-ленивца с самой шестерней. Вынимаем второй вал, который удерживался стопором, НЕ ПОТЕРЯЙТЕ стопор, который вывалится из рычага ленивца. Выбиваем штифт из вилки включения пятой передачи. Вынимаем одновременно вилку, вал и рычаг ленивца. Стаскиваем муфту включения пятой передачи. Можно снять целиком, Цепляем съёмником за основную часть, сняв стопорное кольцо и сдвинув на один шелчок вверх муфту. Либо сщелкнуть скользяк, не потеряв сухари и пружину и потом съемником стягивать. Сухари в этой муфте меньше чем в других. Вторая пружина останется за экраном. При сборке покажу. Вынимаем валы. Откручиваем крышку удерживающую центральные подшипники. 4 винта torx t-40 Снимаем стопорные кольца. Вынимаем первичный вал и промежуточный одновременно. Внутри первичного вала еще игольчатый подшипник. Не потеряйте. Фото снятия валов нет, т.к. третьей руки тоже нет( Затем вынимаем вторичный вал из центральной плиты. выбиваем внешнюю обойму подшипника промвала. Снимаем стопорное кольцо подшипника первичного вала и стягиваем сам подшипник. Я его стягивал когда еще всё всборе было, он прям спереди. Аналогично с передним подшипником промежуточного вала, он легкодоступен. Со вторичным посложнее. Тут либо снова длинный съёмник, чтобы достать подшипник, либо переключаем муфту на вторую передачу, ставим вертикально вал, упирая губки тисков в шестерню первой передачи, потихонку сбиваем вал вниз. Усилий там много не надо. Когда подшипник освободится, тиски лучше переставить в него. Далее снимается шестерня 1ой передачи и внутренняя обойма. Не потерять ШАРИК! Следом снимается кольцо синхронизатора, скользящая муфта, сухари, пружины. Продолжаем разборку вторичного вала: Снимаем стопорное кольцо и переднюю муфту включения 3ей передачи маленьким съемником. За ним снимаем шестерню 3ей передачи с кольцом синхронизатора. На валу осталась шестерня 2ой передачи с муфтой. Аккуратно упираем в тиски шестерню, и легонькими ударами сбиваем из муфты вал вниз. Сняв стопорное кольцо вытаскиваем внешнюю обойму заднего подшипника вторички из задней крышки. Все шестерни, муфты, шарики, стопоры, болтики я промывал керосином и щеточкой. Ацетоном оттирал остатки старого герметика. По необходимости меняем сальники. Cборка. Все трущиеся и скользящие детали, такие как игольчатые подшипники, их обоймы, скользящие муфты, вращающиеся внутренние поверхности шестерен перед сборкой смазываем маслом. Вторичный вал: Ставим игольчатый подшипник, шестерню первой передачи, новое кольцо синхронизатора Собираем муфту включения 1ой-2ой передачи следующим образом: Сухари кладем в выемки муфты выпуклой стороной наружу вогнутой внутрь, пружинными кольцами фиксируем сухари с одной стороны и повернув кольцо на 120 градусов также с другой стороны, чтобы открытые секторы колец не пересекались. Одеваем скользящую муфту. Она встаёт только в одном положении, не перепутаете. Потребуется придержать сухари от выпадания и защелкнуть их внутрь муфты Фиксируем в тисках вал подложив ткань, но не зажимайте. Просто чтобы не выпал. Снизу торец подоприте – в него будет упираться вал при напрессовке. ВАЖНО надеваем муфту внешней скошенной стороной к переднему торцу вала. Внутренняя часть муфты в моей модели коробки одинаковая с обеих сторон 55-5 в более поздних вроде изменили, тогда плоской частью назад, выпуклой или с меньшим диаметром вперед Берем длинную трубу, у меня был кусок кардана, я его тщательно вымыл чтобы грязь не летела, и молотком осаживаем муфту. Кладем кольцо синхронизатора и стопорный шарик Далее внутренняя обойма, игольчатый подшипник и шестерня 2ой передачи Напрессовываем средний подшипник вторичного вала, проточкой назад. 60 61. Обратите внимание чтобы сухари попали в соответствующие выемки на кольцах синхронизаторов. Вставляем вал в плиту, фиксируем стопорным кольцом подшипник. Далее отступление от технологии сборки, предусмотренной производителем. Нам надо насадить самую запарную шестерню 5ой передачи. Делается это спец-приспособой, которой у меня нет и уже после сборки остальных валов. Но чтобы иметь возможность упереться в тиски и верстак, я подсобрал вторичный вал дальше. Вставив промвал с подшипником и кольцом в плиту я надел последовательно: -крышку – закрутил 4 винта – потом открутить надо -шестерню заднего хода просто наживил. Её обратно будем сдергивать -стопорное кольцо шестерни заднего хода (пусть болтается) Установил устойчиво на верстаке (!на фото вставлен собранный промежуточный вал – это ОШИБКА так нельзя делать! Мне пришлось потом всё обратно снимать, разбирать), уперев передним торцом вала в опору. Нагрел газовой горелкой шестерню 5ой передачи (около минуты равномерно прогревал). И не теряя времени осаживаем её на место трубой и кувалдой (оберните в пакет, чтоб грязюка не летела). У меня сразу не удалось насадить, точнее я опешил от того как легко пошла сначала и упустил момент – прогрелся вал и распёр её изнутри. Я охлаждал вал мокрыми тряпками и еще дважды прогревая шестерню осадил до конца. Таким же макаром, только без прогрева и особых усилий ставим задний подшипник вторичного вала. Ставим его стопорное кольцо Собираем переднюю часть вторичного вала. Это шестерня 3ей передачи муфта включения 3-4 и синхронизаторы в порядке установке на вал: Шестерня, кольцо синхронизатора, пружины и муфта включения выпуклой стороной назад, затем стопорное кольцо. Пазы для сухарей на кольце синхронизатора должны совпасть с пазами на муфте. Устанавливаем сухари в пазы, пальцами поджав пружину надеваем скользящую муфту, скошенной стороной вперед Первичный вал. Всё просто – подшипник сдёрнут, на место новый, зафиксировать стопорным кольцом. Вложить синхрон и задний подшипник Теперь переходим к промежуточному валу: Меняем разборный средний подшипник и передний опорный. Вставляем одновременно первичный вал на вторичку и промежуточный в плиту. Свяжите их вместе чем-нибудь чтобы не разваливались в разные стороны. Вставляем обойму подшипника пром.вала. Добиваем оправкой (не в шестерню, это я просто рядом приложил.). Ставим стопорное кольцо. Закручиваем крышку, насаживаем шестерню задней передачи окончательно и ставим стопорное кольцо. Можно выдохнуть = ) самое сложное позади. Шестерню привода спидометра и её стопор я не ставил. Мне они уже не нужны. Собираем муфту включения 5ой передачи На вал пластиной вперед, за ней должно остаться пружинное колечко, его надо поставить в пазы, аналогично другим муфтам, потом второе кольцо, 3 сухаря, внешний скользяк скошенной частью вперед. Стопорное кольцо, кольцо синхронизатора, совместив пазы. Далее шайба, игольчатый подшипник, обратная шестерня 5ой передачи( не забудьте смазать всё), шайба. Задний подшипник и зловредное стопорное кольцо, которое у вас должно быть запасное. Переходим к сборке вилок. Ставим шестерню-ленивец в сборе с её валом. Далее потребуется рычаг ленивца, вал выбора 5ой передачи, фиксатор, а также вилка 5ой передачи. Фиксатор окунаем в консистентную смазку, чтоб не выпадал раньше времени. Одновременным движением вставляем рычаг в опору и ленивец, вилку на муфту и всё вместе насаживаем на вал и в плиту. Вставляем фиксатор в отверстие, совместив его с углублением на валу. Вставляем еще один вал. С обратной стороны фиксируем его и вал ленивца стопором и винтом. Забиваем палец, фиксирующий вилку 5ой передачи Далее валы включения и вилки. Смазав консистентной смазкой устанавливаем нижний фиксатор в паз Вставляем средний фиксатор в отверстие в валу и вставляем вал. На вал надеваем вилку 3-4ой передачи Закручиваем и контрим вилку на валу Аналогично вставляем верхний фиксатор и оставшийся вал с вилкой . Я заказывал вилку как заменитель от производителя и на ней почему-то не было паза под контр-шайбу, пришлось пропилить. Далее 3 шарика и 3 пружины ставятся под эти 3 пробки (две длинных и одна покороче). Они сажаются на герметик, я использовал слабый фиксатор резьбы. Далее прилегающие части картера коробки, плиты и задней крышки очищаем от остатков старых прокладок, герметиков, обезжириваем и собираем вместе. Я ставил вертикально, поэтому чтобы первичный вал не спадал и сухари были на своих местах – включите 4ую передачу (переднюю муфту вперед передвиньте) и всё станет монолитом. Вставляем плиту, устанавливаем вал выбора передач. Не забудьте «хернюшку» разместить в задней крышке, чтобы сквозь неё прошёл вал выбора. Фиксируем её болтом. Я еще дополнительно фиксатором резьбы синим прихватил, а то почему-то была откручена малость и покоцала вал. Прикручиваем верхнюю крышку через прокладку. После сборки средней части, можно положить коробку. Ставим передние стопорные кольца, и переднюю крышку на герметик. Кулисы у всех разные, поэтому сборка окончена, спасибо за внимание. По итогу всех манипуляций коробка как новая. Всё включается чётко, никакого шума, испытано пробегом в 1000 км и двумя днями дрифта с 11 до 20-00 нон-стоп