Наддув 1-го гоночного или установка компрессора sc-14 на двигатель 1G-fe


Alikins

Рекомендуемые сообщения

Вводная №1:

Хочу оставить след в истории....)

Да простят меня гуру автотюнинга нашего сайта, но я все же решил накидать статейку для сборки вполне надежного или 100% работающего (то есть рабочего без глюков) наддува для лексуса или альтезз с двигателем 1g-fe.

В данной я статье я хотел бы рассказать о бюджетном, простом, эффективном, возможно не везде правильным, но 100% рабочим варианте дать 2-ю жизнь 2-х литровому овощу. Скажу более - для меня он был на столько прост, что мне понадобился гараж всего на 1 день. все остальное я собирал на парковке у дома, тратя по часу после работы.

 

Сильно много нового тут не найдете, просто объединю все в одно место.

 

Да. Свап - это лучше, эффективней и круче. Но если у тебя есть лишь 40-50 тыс в кармане, а может просто нет желания вбухивать 200+ тыс на свап с неработающим кондеем, не всегда работающей стрелкой топлива, проблемами с ДПС и прочими не всегда приятными моментами, то выбор очевиден - надуваем то, что имеем) 

В СВЯЗИ С ЭТИМ, прошу воздержаться от выкриков, что надув 1г - дрочь и он не едет и т.д. и т.п.

 

Вводная №2:

Перед тем как выполнять какие либо работы по улучшению двигателя,  необходимо и достаточно задать себе всего 1 вопрос!

Что хочется получить в итоге?? (нужно понять, хочется ли получить ощутимую прибавку в рамках городской эксплуатации, либо же почувствовать всю мощь на просторах трассы) РЕЧЬ О ГОНКАХ НЕ ИДЕТ. Онли гражданская эксплуатация.

 

 Есть 2 дороги: Турбина или компрессор (в нашем случае это сц-14 с крауна)

Забегая вперед скажу, что до 100 км/ч при равном наддуве авто едут практически вровень.

Для трассы - предпочтительнее турбина (дует в основном на верхах)

Для города - компрессор (дует с низов)

 

Плюсы и минусы у обоих конфигов разумеется имеются. Но поверьте на слово, оба эти варианты имеют место. 

 

Так как в данной статье речь пойдет о компрессорах (ибо буду писать о том что делал сам)  Поэтому перейдем к следующей части моего рассказа.

 

Часть первая:

Для начала необходимо напомнить, что данная статья не является призывом к действию. Вся изложенная информация дана исключительно в ознакомительных целях. Все действия, указанные в этой статье, вы делаете на свой страх и риск.

 

Начну с конца - об итогах.

После установки компрессора, мы получаем примерно 225 сил с маховика и примерно 250 момента. Максимальный наддув 0,5 бар.

"С чего я это взял?" -  спросите Вы. Я отвечу - посмотрел графики замеров мощности авто с немало известным комплектом наддува от ТТЕ. Эти ребята получили 204 силы с наддувом 0,35 бар. В ТТЕ ките использовалась таже схема обмана мозга что и у нас - ограничение выходного напряжения с мапа. Никакие углы и форсунки она не регулировала.

20482320_m.jpg 20482324_m.jpg 

 

Именно по-этому можно сделать вывод, что с наддувом 0,5 бар будет примерно 220-225л.с. при наддуве компрессором.

Причем эти 0,5 у нас будут уже начиная с 2000-2500тыс. об. двигателя и до отсечки  - в этом явное преимущество компрессора перед турбиной.

Нельзя забывать, что лить придется 98 бензин, а так же надо знать что при вваливании расход увеличится до 18-20 литров на 100 км. в этом я вижу явный минус наддува в целом.)

 

Часть вторая:

Комплектующие. (подробно и в картинках)

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В этой части я расскажу о необходимых комплектующих. Скажу честно, тащил я все со всей страны. Тут правило одно! хочешь дешево - жди, мониторь фарпост и дром. Я ждал. 

Для наддува нам понадобится:

1. Компрессор sc-14

от Крауна:

20482466_m.jpg

или Этимы

20482476_m.jpg

у них равная производительность, разница лишь в размере шкивов/муфты и в креплении. Главное найти живой! если попался с мертвой муфтой (пробуксовывает) или уставшими шнеками - то решить проблему можно просто и не дорого. ответ тут - (https://www.drive2.ru/l/486498986870440338/)

 

2. Кронштейн компрессора

Наверное этот пункт самый сложный, но не для нас. 

20482531_m.jpg

Снял размеры с двигателя, отрисовал модель в автокаде и передал чертежи на завод, где из листа стали вырезали и сварили так как надо:

 

собственно чертежи для компрессора от КРАУНА:

20482609_m.jpg 20482610_m.jpg 20482611_m.jpg 20482612_m.jpg 20482613_m.jpg 20482614_m.jpg 

 

в случаи с компрессором от эстимы меняется только лапка крепления: 

20482628_m.jpg

ее уже по месту необходимо приварить к основной детали.

 

ОБА варианты кронштейна рабочие - на первом варианте езжу я, на втором мой товарищ. проблем никаких нет.

основная деталь делается из листа 5-6мм, лапки из 12-14.

 

 

3. Пайпинг + кулек

Думаю все знают что это и для чего нужно.

Рекомендую использовать следующие компоненты:

по первых это диаметр 52 мм - это не узко. этого достаточно. 

1. Гофрированный силиконовый патрубок (так он называется в ajs.su)

2. 2 трубы на 180 град

3. 2 прямых силиконовых переходника с 57-52мм

3. 2 силиконовых угла на 90 град

4. 1 прямой демпферный силиконовый патрубок 

5. силиконовый патрубок под блоу офф

6. 1 труба на 45 град

7. 1 труба на 90 град

8. 1 труба прямая

9. 1 переходной силиконовый угол на 90 град 63-52мм

10. 1 силиконовый угол на 45 град

11. Кулек небольших размеров  с выходами 57мм

12. Силовые хомуты. (по количеству уж посчитайте сами))

13. 2 силиконовых прямых переходника 52-38 мм

 

В установке нет ничего сложного - потребуется максимум день на сборку.

Для монтажа кулька нам потребуется перенести за стойку замка капота радиатор гура, подпилить саму стойку замка капота и подмять торцы лонжеронов) 

20482847_m.jpg 20482848_m.jpg 

 

так же необходимо переместить левый (по ходу) датчик подушек безопасности (переносится на кронштейн стабилизатора с полным сохранением функционала.

20482897_m.jpg

кулек крепится кронштейнами к усилителю. все держится крепко.

20482890_m.jpg

20482891_m.jpg

 

гофрированный силикон

20482896_m.jpg

20482895_m.jpg

 

20482892_m.jpg

20482889_m.jpg

 

подъем к дросселю

20482897_m.jpg

20482893_m.jpg

 

ну и верх с обходной линией компрессора (расскажу о ней ниже) (на фото еще старая версия с электрическим байпасом) для этого понадобится сварить из труб тройник.

20482894_m.jpg

 

Датчик температуры воздуха на впуске вклеиваем в пайп перед дросселем.

 

 

4. Патрубки компрессора

Штатные патрубки входа и выхода из компрессора нам не подходят.

Поэтому делаем свои:

как и из чего делать - решать вам.

впускной я распечатал на 3д принтере

20482969_m.jpg

20482970_m.jpg

20482973_m.jpg

 

выпускной сделал из металла

20482971_m.jpg

20482972_m.jpg

 

дерзайте.

 

5. Мелочи: Блоу офф, Фильтр, датчик буста

С этим все понятно и просто. китай вполне сойдет)

20483112_m.jpg 20483113_m.jpg 20483114_m.jpg 

 

6. Ремень и натяжной ролик

По задумке мы "питаем" компрессор от длинного объединенного ремня компрессора кондиционера

 

ремень подбираем опытным путем (4-х ручейковый) я брал 4pk1775

натяжной ролик мы меняем на гладкий. я брал пластиковый от волги (змз мотор) он шире чем нужно, но токарный станок в секунды исправляет это дело)

схема прокладки ремня разумеется немного поменяется (ролик то гладкий)

20483991_m.jpg

 

7. Байпас на обходную линию и фланец под него.

Для правильной работы всей системы необходима обходная линия компрессора. Дело в том, что компрессоры типа рутс плохо пропускают через себя воздух. в связи с этим на некоторых переходных режимах будут галюны в виде обрубания топлива. Ну и разумеется будет помпаж, так как блоу офф не сможет стравить весь избыток после закрытия дросселя.

В общем не задумывайтесь как это работает, просто помните, что без обходной линии никуда. 

 В качестве байпаса идеально подходит клапан от мини купера с . Он работает по вакуумной линии и подключается как блоу офф. При наличии разряжения в коллекторе он открыт. при наличии давления - закрыт.

20483293_m.jpg

деталь старая. новый купить трудно и дорого. так что надо мониторить разборки.

коды: 

11617568423

11611501937

11614543535

11617566294

 

патрубок для этого байпаса можно изготовить по этим чертежам:

20550793_m.png 20550794_m.png 

 

 

8. Повышаем давление топлива

Для того, чтоб не менять форсунки и увеличить количесво бензина, необходимо поднять давления топлива с 3,2 бар до 4,1 бара (можно чуть больше. но точно не меньше)

Для этого лезем в топливную станцию, достаем топливный регулятор  и, либо меняем его на аристовский, либо вставляем гвоздик, тормозя пружинку клапана.

20483581_m.jpg

 

с помощью компрессора проверяем что клапан открывается на 4,1 бара.

либо вставляем манометр в топливную рейку и смотрим за давкой топлива

20483602_m.jpg

 

На этом с механической частью закончено.

Собирайте весь хлам и устанавливайте на ведро) так же не забудь перенести бачок гура. Понадобится 2 маслостойкий шланга с внутренними диаметрами 16мм и 10мм. Понадобится по метру каждого. Сам бачок крепим к бошке двигателя, используя штатный кронштейн 

3a6f361s-960.jpg

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

 

1. S-AFC

Как многие знают, штатные мозги понимают давление до 0,3 бар. При более высоком давлении происходит отсечка по оборотам.

Данное явление происходит из-за Мапа - датчик давления, расположенный во впускном коллекторе.

Этот датчик считывает давление в коллекторе  и отправляет данные на мозг посредством изменения напряжения. Мап имеет 3 провода - +5, -, сигнальный.

дело в том, что при давлении 0,3 бара напряжение на выходе мапа составляет 4,5 вольта. при дальнейшем повышении напряжения мозг воспринимает это как короткое замыкание мапа и выдает ошибки/отсечку 

 

НАША ЦЕЛЬ сделать так чтоб, мозг никогда не видел напряжения с мапа более 4,5 вольт (примерно)

это можно сделать разными способами. Самый популярный - это s-afc (сафка)  любой версии.

Можно так же спаять ограничитель напряжения и врезать его между мапом и мозгом.

Схем подключения сафки полно в сети.

настройку сафки выдерну из авторитетного бортовика:

 

" Вводим следующие настройки в сафку:

1. цилиндров - 6

2. тип дросселя - "стрелка вверх"

3. тип сенсора - pressure (map)

4. число сенсора - 16/16

5. Таблицу точек-корректировок по оборотам (Ne) изменяем так, чтобы последняя точка (Ne12) имела значение 6400 rpm (у меня Ne10 = 5000, Ne11 = 5600)"

 

 

далее от себя добавлю:

Lo / Hi-Throttle ставим 16-18 %

Lo-Throttle не трогаем (все по нулям)

Пункт Hi-Throttle: начиная с 1800 ставим "-4%". далее до отсечки выставляем "-5%"

при возникновении отсечки следует выставить "-5%" и "-6%%

 

примерно так.

разумеется, если вы спаяли ограничитель напряжения, то настраивать ничего не придется)

 

2. Организация работы электрической муфты компрессора

И так, мы имеем электро муфту на компрессоре. Это безусловно плюс - в любой момент можно выключить компрессор и ездить в атмо режиме (у меня включается с тумблера в салоне)

Для активации муфты необходимо подать на нее 12 в.

Собираем простую схему из 1 реле,  и концевика.

Концевик вешаем на дроссель. Включаем фантазию и делаем так, чтоб при открытии дроссельной заслонки на 20% срабатывал концевик и муфта компрессора активировалась.

20483984_m.jpg

Почему именно 20%? - ответ прост. При спокойной эксплуатации в городе, я лично, редко жму на газ больше этого значения. И собственно компрессор мне в таких спокойных режимах езды и не нужен. именно по этотому в сафке в графе Lo / Hi-Throttle ставим 16-18 % - тоесть коррекции в сафке должны быть только при включенной муфте компрессора. Следовательно, если вы хотите задействовать с другого положения дросселя то и в графе  Lo / Hi-Throttle необходимо внести изменения.

 

 

Как нестранно, но на этом все)

Многие спросят:

Чем отстраивается смесь?

Как быть с детонацией?

Это быстро развалится?

Как это едет вообще?

Чем контролируется смесь?

 

Ответ прост! 

Как показала практика, при давлении 0,5 бара и 98 бензине - езда безопасна.

Уровень детонации (по сафке) у меня не превышал 80 (и то когда на 130 долбил в отсечку на 3 передаче)  (до 100 норм, если кто не знает)

Затупов, пинков, непонятных отсечек выявлено не было.

 

ШЛЗ покупать не нужно. Если ваш топливный насос не мертв, давление топлива подняли до 4,1 бара, а форсы не забиты говном, то смесь будет в полном адэквате, и покупать дорогостоящие ШЛЗ и ЕГТ не нужно.Лучше купи НОВЫЙ сток топливный насос.

 

С такими конфигами люди проезжали более 100 тыс км (правда вместо СЦ-14 был компрессор от ТТЕ но давка тоже до 0,5 бар)

 

Да, судя по ШЛЗ, смесь будет казаться бедной (у меня 12,9 при тапке в пол на высоких оборотах. а в средних режимах 13,5-14). Но, как показала практика - 1Г переваривает. и уровень детона в норме.

 

 

Так же был проведен осмотр свечей после наваливания с бустом под 0,55 (Леха Волков  соврать не даст - его турбина дует не по-детски на высоких оборотах) и резкой остановкой

фотки с борта Алексея (https://www.drive2.ru/l/494429764241588685/)

20483862_m.jpg

нагар не говорит о бедной смеси - а следовательно все не так уж и плохо)

 

Проверки цилиндров эндоскопом проблем не выявила

20483913_m.jpg 20483914_m.jpg 20483915_m.jpg 

 

Конечный вид:

20483956_m.jpg

20483968_m.jpg

 

 

видео разгона пока есть только со старым пропускающим байпасом. (дуло 0,42бара)

это едет, это пшикает)

 

Вывод. Дуть можно и нужно) и это не так дорого как многие думают. Эксплуатация по городу  стала интересней - захотел ускориться, поднажал чуток на газ и давка сразу 0,48 бара. Короч с компрессором по городу удобно. крутить выше 3,5-4 тыс нет необходимости чтоб быстро разогнаться. Разгон до 100 примерно 7-7,5 секунд

 

 

З.ы. Разумеется, можно поставить хороший мозг или суб мозг, но его цена и настройка равняется цене почти 2-м контрактным двигателям 1g-fe.

 

 

Ссылки на тематические бортовики 1G boost brothers :)

dev123: 

encorn :

 alex_is200supercharged:

 

 

 

alikins:

 

Бортовики на д2:

terrion:

https://www.drive2.ru/r/lexus/4899916394579156117/

 

stainless-lex:  

https://www.drive2.ru/r/lexus/752278/

 

pride-volkov

https://www.drive2.ru/r/lexus/1678511/

 

 

 

Изменено пользователем Alikins
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В принципе и добавить нечего! молодец! может как нибудь и я по турбе сюда налью информации =) 

 

От себя еще отмечу:

 

Для таких как я - кто не любит мять заводское девственное железо (если оно у вас еще такое) . Мять лонжероны спереди не обязательно. Достаточно бампер изнутри шлифануть болгаркой с лепестковым кругом и он и так натянется =))) это я про сток бампер

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

круто, интересен бы замер с 2jz атмо, кто кого объедет до 100км/ч. расход конечно боль, как 1жзгте получается да и менты что без предъяв это спорно кулек висит и фарш под капотом )) эт надо было сток кулек пихать и пайпы с силиконом черные

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Juve спрятать кулек можно без проблем. хотя меня тормозили уже несколько раз - до кулька им нет дела. 

в крайнем случае все легко можно демонтировать)

 

на 2жз момента будет больше - так что он выигрывает конечно. вообще свап на 2жз-ге - это самое оптимальное)) а потом уже и 2жз дунуть) но тут лучше сразу купить ис300)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Молодец!

По поводу ШЛЗ—он конечно не обязателен, но сильно желателен, ибо позволяет в реальном времени следить за состоянием «топливного» железа и если вдруг возникнут какие проблемы, моментально отреагировать на грязные форсы, подыхающую помпу или забитые фильтры бензостанции.

Можно конечно ориентироваться по датчику детонации, но он вроде как акустический и не сильно точен. 12.5—14 это вполне нормальная смесь, перелив тоже нежелателен.

Про необходимость переноса бачка ГУРа тоже наверное стоит указать.

Ну и ещё момент. На наддутой тачке неплохо облегчить выпуск, убрав катализаторы. Эффект вполне ощутим, как показали личные замеры разгона.

 

Изменено пользователем Stainless*
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

оч крутая тема. практически готовый мануал.

многих, кому не нужен свап, повернёт в правильное русло. да и есть в этом что-то тёплое и доброе - не распиливать, кромсать, внедрять и наваливать, а улучшать то, что есть.

по целесообразности можно много спорить, но тут у каждого свой путь :) 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Alikins

Без сомнения работа сделана не малая, путем проб и ошибок, но тем не менее, хотелось бы вставить "три копейки":

- Влияние на "мощность" изменения соотношения воздух/топливо не так "существенно", как изменение угла опережения зажигания;

- Делать расчеты и прикидки мощности исходя из давления во впускном коллекторе и аппроксимируя с данными диностенда "заводского" кита тоже несовсем корректно (см. пункт выше), посему предлагаю дополнить первый пост хотя бы графиком VirtualDyno https://barnhill.bitbucket.io/ (будут затруднения - мой номер у тебя есть, пиши/звони - помогу);

- В миллионный раз "поставлю заново пластинку про эффективность" ))), но это позже, давай для начала дополним первый пост граффиками "результата" ;)

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Последний замер до сотки по торкпро (не рэйслоджик конечно, но хоть что то):

Компрессор от ТТЕ, буст 0.55, автомат, облегчённый впуск(K&N)/выпуск (Toyosports)

Тачка пустая, только я.

Бак под завязку—98

за бортом +21

Результат—7.5 с

Информация для статистики, что выдаёт компрессорный автоматный 1g на таком бусте. На мешалке можно смело скинуть ещё 0.5с

Изменено пользователем Stainless*
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@HLinS на тте обманка только по мапу, так что углы при наддуве и у них и у меня стоковые. разница только в давлении

Изменено пользователем Alikins
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • ONYX закрепил тема

добавил бортовики и инфу по переносу бочка гура.

 

замер б сделать не мешало - да дорого и нет по близости.

замерить телефоном возможно будет только весной) ибо сейчас гололед в столичном регионе.....

 

 

 

смеюсь 2 день)

поршень явно негодует))

20483914_m.jpg

Изменено пользователем Alikins
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • ONYX открепил тема
  • Moderation Team

Ребят, давайте не будем забывать что тема для флуда и прочего есть по компрессорам, здесь только конструктив

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Недавно попалось то, что искал давно, а именно график с характеристикой датчика абсолютного давления. На основании которого определил фунцию Давление(Напряжение):

Давление (мм. рт. ст) = 0,25 * Напряжение(мВ) - 150 (базовые точки для проверки:  150 мм.рт.ст/1.2В; 450 мм.рт.ст/2.4В; 750 мм.рт.ст/3.6В; 840 мм.рт.ст/3.96 В);

Давление (кПа) = 1/30 * Напряжение(мВ) - 20 (базовые точки для проверки:  20 кПа/1.2В; 60 кПа/2.4В; 100 кПа/3.6В; 112 кПа/3.96 В).

 

 

таким образом 4,5 Вольта соответствует - 130 кПа абсолютного давления.

з.ы. вышеприведенная информация применима, как правило, на все ДАДы атмомоторов Тойота :smoka:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@HLinS просто 100 кПа - это 1 бар

а лексусе при 4,49 в должно быть 0,3 бара или 30 кПа (или около того.)

Изменено пользователем Alikins
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@HLinS 0,3 бара избытка. замер сделан элементарно: выключил коррекции в сафке, включил компрессор, дал газу, посмотрел в сафке какое напряжение идет с мапа при достижении буста 0,3 бар

 

 

 

что 840 мм рт. ст., что  112 кПа это в барах 1,12.

не может быть 4 в на нашем мапе при давлении 1,12бара.

или я чего то не понимаю

Изменено пользователем Alikins
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Alikins 0,3 избытка по внешнему внешнему "показометру" смотрел? какое было атмосферное давление в тот момент? :) тут речь идет об абсолютном давлении, а "0.3 избытка" - это относительное, относительно чего? плюс надо посмотреть на схему, по которой у тебя сафка подключена. 

в любом случае, я поделился информацией, которую нашел в сервис репэйр мануале на лехус ИС200, что делать с ней - решать вам :smoka:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@HLinSсафка у меня подключена стандартно - в разрез провода мап-мозг. в сафке отслеживается напряжения приходящее с мапа

 

пересчитал давление и кое что вспомнил)

при 0,3 бара напряжение было 4,49В

исходя из графика, при 4,49В давление будет 952,4 мм.рт.ст.

переводя в относительные единицы (952,4-760=192мм.рт.ст=0,256 бара) получаем, что маловато как то 

 

 

хотя при включении зажигания и давлении в коллекторе = атмосферному, напряжение на мапе как раз около 3,6в. поэтому график выглядит вполне правдивым. или частично правдивым

Изменено пользователем Alikins
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Alikins как он может выглядить "частично правдивым" или "неправдивым", если это характеристика, которую дает тойота на конкртеный датчик на конкретном двигателе? )))))  расчеты, которые приводятся тобой - верны только в том случае, что в тот момент когда делался замер - атмосферное давление на одной стороне  мембраны"показометра" было ровно 750 мм рт ст или 100 кПа и "показометр" показывает абсолютно без погрешности и ровно "0.3 избытка" ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Alikins вот исходя из примера @Enkorn 132,33 кПа давление во впускном колекторе, грудди говорят - избыток 0,31кг/см2 (30,4кПа), следовательно в славном городе Красноярске в момент замера атмосферное давление расно 132,33 - 30,4 = 101,63 кПа или 765 мм. рт. ст.

пояснение:  airflow input - 4.57 Вольта ->  4570 милливольт х 1/30 - 20 = 132,33 кПа;

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@HLinS 0.3 бара я брал не по показометру, а по той теории что наш мозг больше 0,3 не пропустит)

в таком случае, сафка немного подпизживает при показании напряжения с мапа. у меня было 4,49, у енкорна 4,57...

Изменено пользователем Alikins
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну конечно подпизживает немного, это же не абсолютно точный прибор

и еще смотря в чем измерять. у меня висят два прибора сейчас, механический датчик буста, показывает например 0.7 бар, а электронный показывает 0.65кПа.

вобщем все эти 0.05 бар разницы - ни о чем

факт, что стоковый 1Г мап показывает 0.3бар при 4.5В - давно известен и график Лехин его только подвердил.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.