Койловеры - общие вопросы: выбор, сравнение, установка


ROCKS

Рекомендуемые сообщения

Как вариант на зиму устанавливать обычные стойки, но в этом случае потребуется каждый раз сход/развал регулировать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 420
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

@IM235 

как вариант поставить пружины от крауна какого-нибудь, чтобы они были жёстче и машина не так сильно садилась изначально или рассмотреть возможность два комплекта стоек иметь, но лучше этим не заниматься, а реально взять какую-то жигу на зиму, например😄 Я вот уже две зимы проездил с 1,5 пальцами между колесом и аркой в режиме езды каждый день и нормально вообще.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не, ну можно оставить колы, а для клиренса действительно подкинуть проставки.

Будет такой типа высокий субарь с жесткой подвеской, но короткими ходами :). Смысл этого действия сомнительный..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну налетели как бабки старые )))))))))) Куда-то в итоге не туда тема ветки зашла в направлении нравится/ не нравится/не порть и тд....

Да и вторая тачка вопрос также не этой ветки и форума, хотя какая-нить нива - вариант не только на зиму ))).

У каждого свои вкусы, И про эталон красоты - не эталон как дикое занижение, так и эйфелева башня. Эталон - простой сток где более менее +- одинаковое расстояние по радиусу арки между крылом и колесом. Вообще тачка изначально спроектирована с низко висящим брюхом относительно тех же порогов. Да и сами пороги задуманы не совсем удачно в этом плане. Тут да соглашусь - еще больше задирать машину эстетически не айс.

Было б проще изначально с завода делать пластикововый порог, как сейчас на многих авто делается, при котором не видно сбоку брюха. И колеса с заводскими размерами изначально немного маловаты для тачки. Но так задумал производитель).

Да и вообще суть контекста моего повествования была минимально допустимая величина резьбы в стакане стойки...

В свое время я ответа на этот вопрос не нашел. При этом производитель указывает диапазон регулировок на эти стойки (https://tein.com.ru/toyota/altezza/xe10-1998-2005/vintovaya-podveska-258/vintovaya-podveska-koylovery-tein-flex-z-toyota-altezza-gxe10-1998-2005-as200-z-edition-l-edition-dvig-2000-sm3-zadniy-privod-s-regulirovkami-vysoty-zhestkosti-i-razvala-sm-har-ki-vsy20-c1ss3😞

- перед  -88 + 19

- зад - -101 + 28

от стока. Но что он считает стоком... По переду вопросов нет. Вопрос по заду - от стоковой высоты, на какой были они установлены вровень с родными стойками, мне удалось накрутить только 7 мм !!! И резьба - the end. Получается, что даже на стоковой высоте не соблюдается условия остаточной дюймовой резьбы в стакане. Я уже не говорю про приподнять выше.

***(Добавлена мысля опосля - можно накрутить , но только зажимая пружину и изменяя статику штока, что не есть гуд)!!!***

 

Цель именно койловеров была без е*ли с греблей при сезонной замене ботинок на зиму накрутить +1,0-1,5 см вверх,  и летом - наоборот опустить.

Цель эта я так понимаю, с соблюдением безопасных условий эксплуатации стоек не достигается при  + - сантиметр полтора от стока. (Ну только сразу если толстые проставы вкатывать)

 

Короткие ходы - минусы есть опять же зимой. Но есть и плюс, на плохих дорогах - ямы колесо (как раз из-за эффекта который я описывал ранее и падении со швов асфальта и замедленной реакции на стреляние колеса вниз) на скорости просто пролетает, а не стреляет в нее , после чего на стандартной подвеске, да еще если она изношена, - происходил бы бабахх!

 

Про пружины вроде крауна и прочую лабуду я знаю. Это по сути фуфел и как я назвал - е*ля с греблей. Тачка повседнев, никаких выпендрежей, есть определенные правила безгеморройной эксплуатации. С 1,5 пальцами между колесом и аркой можно и зимой ездить (тем более по Европейской части где нет таких сугробов...), но только не по всем дорогам. Чиркать дном, цеплять бамперами я не собираюсь. Есть заезды съезды, гаражи, подъемники, полицеские, переезды, рельсы, трамвайные пути, оттаивающие зимой участки теплотрасс и прочая лабуда...

 

Еще про пружины - я поездил на всех альтеззовских и лексусовских пружинах (кроме 4 wd 2jz гиты). Что RS, что AS , и тем более IS200 - все это фигня, ездить на них не комфортно ни летом ни зимой, раскачки, либо как зубило едит...  Самые оптимальные пружины жесткость/посадка - это от простой 1g гиты с фиолетово белой меткой. У них у единственных отсутствует (по моим ощущениям) большая разность жесткости переда и зада - когда проехал волну на трассе, а попа проседает больше чем морда.

Ну это мое субъективное мнение.

 

Резина на зиму больше - подкрылки спереди она при вывороте шоркает.... Пробовал. Но это уже другая тема.

 

Кстати - насчет жесткости - я б не сказал что например на настройках 10 перед и 9 зад - она намного жестче гита подвески. Короткоходней -это  да, чувствуется... 

 

Вообщем данный вопрос можно считать полностью раскрытым)!

 

Изменено пользователем IM235
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, IM235 сказал:

Цель именно койловеров была без е*ли с греблей при сезонной замене ботинок на зиму накрутить +1,0-1,5 см вверх,  и летом - наоборот опустить.

не получится без гребли)

каждый раз меняя высоту кузова ты сильно меняешь параметры развала-схождения.

если ты сделал сход развал на летнем сетапе, зимой получишь дикое положительное схождение и даже вероятно положительный развал. сточишь резину и рулиться будет ужасно. и наоборот, при занижении всё упадёт в минуса. тоже ничего хорошего.

 

12 часов назад, Shagggy сказал:

Я вот уже две зимы проездил с 1,5 пальцами между колесом и аркой в режиме езды каждый день и нормально вообще.

аналогично.

причём застревал только на лютом льду с колеёй и уклонами. если сел брюхом, почти всегда можно уехать назад или в крайнем случае откопаться))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так то есть простое (относительно) решение этой проблемы: ставить на зиму сток стойки с пружинами от 110 марка, лифт будет омг просто, между аркой и резиной влезает кулак-полтора. Из минусов только то, что 2 раза в год надо будет перекидывать стойки, и делать сход-развал. А из плюсов сток стойки пожвучее будут чем винты для зимы (но это не точно), ну и резьба на винтах не будет засираться от этой грязесоленой чачи с зимних, дорог.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Привет нужна помощь))

Господа знатоки,внимание вопрос!
Заказал вот такие винты Bilshtein,как оказалось они без регулировки высоты подвески,регулируют только жесткость пружины.Цели преследую следующие,посадить по арки соотвественно по жёстче подвеску.Вопрос можно ли снять выкрутить преднатяг пружины (вот эту маленькую пружину)и не много посадить.
P.S перед поставил выкрутил аморты вверх стало как на ниве,выкрутил вниз Аморты приняли положение родной подвески и жесткость пропала подвеска как сопля стала.

010A3987-14EE-43AC-A64E-6A97F32DC38B.jpeg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ты собрался собирать стенсуху на колёсах от ленд крузера?

 

пружину ты можешь убрать, но это хелпер... она всегда сжата когда машина на колёсах. выиграешь может 1,5 см, но основная пружина может начать болтаться при разгрузке подвески. всё это будет работать крайне неправильно...

 

сложно что-то посоветовать, скорее всего добиться низкой машины сохранив работу подвески не получится никак на этих стойках.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да нет какой там стенс),колеса сейчас другие стоят,спасибо за ответ

Изменено пользователем ONYX
оверквотинг
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

скорее всего стойки такие, "под сток", без занижения

попробовать максимально разжать пружину, пока она не начнет болтаться (и потом чуть подтянуть), это все, что можно будет сделать..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так хелпер для этого и нужен, чтобы при разгруженной стойке абсолютно ненагруженная пружина(полностью разжатая) не болталась. Это значит, что с хелпером машина будет сидеть в любом случае ниже, чем без него, просто потому, что упорную гайку можно опустить ниже чем без использования хелпера.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Nerodrive сказал:

Так хелпер для этого и нужен, чтобы при разгруженной стойке абсолютно ненагруженная пружина(полностью разжатая) не болталась. Это значит, что с хелпером машина будет сидеть в любом случае ниже, чем без него, просто потому, что упорную гайку можно опустить ниже чем без использования хелпера.

Привет👋🏼Выкрутил в самый низ ниже не как не стала,к тому же подвеска болтается и пробивает,когда как при закручином положение стоит отлично,не где не чего не бьет жесткость умеренная приятно ездить,я уже свыкся с мыслью что не чего тут не сделаешь,буду продавать,искать другой вариант.

9 часов назад, dev123 сказал:

скорее всего стойки такие, "под сток", без занижения

попробовать максимально разжать пружину, пока она не начнет болтаться (и потом чуть подтянуть), это все, что можно будет сделать..

Привет 👋🏼 Видимо не наколохозишь с ними ))продавать скорее всего буду.

слушай ещё вопрос,а верхняя гайка на стойке там где чашка,она за что отвечает?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  Всё правильно, потому, что упорной гайкой только выставляют нулевое положение пружины(штока), от которого зависит рабочие хода штока на отбой и на сжатие. У каждого амортизатора есть то самое идеальное положение (диапазон), в которое завод изготовитель выставляет этот самый шток. Путем приваривания опоры пружины к корпусу амортизатора. В данном случае я имел ввиду заводские стойки, которые рассчитаны на работу в паре с заводской пружиной, имеющую заранее известную длину и жесткость. Зная длину и жесткость пружины, а так же массу автомобиля, производитель знает, на какой высоте необходимо расположить ту самую опору пружины, чтобы нулевое положение штока оказалось именно там где оно должно быть. Так же от жесткости пружины зависит соответственно амплитуда движения штока, чем жестче пружина, тем соответственно амплитуда меньше. При правильном подборе параметров: жесткость пружины/ длина пружины/ высота опоры пружины, эта самая амплитуда не выходит за граничные значения ходов штока на отбой и на сжатие.

 

 Неправильный подбор этих самых параметров можно рассмотреть на примере пиленых пружин: положение опоры пружины не меняется, жесткость пружины не меняется (но это не точно), длина пружины уменьшается, вследствие чего нулевое положение штока смещается таким образом, что ход штока при работе на сжатие уменьшается на столько же на сколько увеличивается этот ход на отбой. Но на отбой это никак не влияет, а вот на сжатие стойка уже перестает работать, ибо жесткость пружины не способна обеспечить амплитуду не выходящую за уменьшенные границы хода штока на сжатие. Отсюда происходит контакт отбойника стойки с корпусом амортизатора, стойка "пробивает". Та же тема с пружинами с занижением, которые при своих параметрах длина/жесткость не могут обеспечить адекватную работу амортизатора.

  

Если же рассматривать не фултапы, коими являются твои стойки, то они по сути являются не настраиваемыми по высоте. Возможность регулировать высоту опорной гайки необходима только для того, чтобы выставить шток в тот самый диапазон, в котором будет работать амортизатор (большинство производителей рекомендуют выставлять пружину так, чтобы в нагруженном состоянии 1/3 штока находилась внутри корпуса амортизатора).

 Для примера: ты имел стойки, которые были отрегулированы на заводе под твой автомобиль, далее ты решаешь, что они жестковаты, ставишь более мягкие пружины, которые имеют ту же длину, итог - машина стала ниже. Почему? - потому, что под действием массы авто более мягкие пружины просели больше, вследствие этого, шток теперь заходит не на 1/3, а скажем на 1/3 и еще 15мм, следовательно рабочий ход штока на сжатие уменьшился на 15 мм, по сравнению с изначальной величиной. В совокупности с тем, что пружина стала мягче, а следовательно амплитуда увеличилась, есть вероятность, что увеличенная амплитуда выйдет за границу уменьшенного хода штока на сжатие и стойка начнет пробивать на кочках. Решение - "затянуть" пружину, т.е. сместить положение опорной гайки выше по амортизатору, добившись того, чтобы амортизатор работал как надо.

 Обратная ситуация - если ты вдруг решил поставить более жесткие пружины, при одинаковой длине машина просто сядет выше, это уменьшит ход штока на отбой, но как правило там проблем не возникает, да и амплитуда меньше чем на предыдущих пружинах. Опускаем опорную гайку и возвращаем машину на исходную высоту.

 Если же поставить еще более жесткие пружины, то, как правило они окажутся более короткими, в таком случае может возникнуть следующая проблема: при выставлении того самого положения штока в 1/3, в не нагруженном состоянии пружина будет тупо болтаться, так как ее длины будет не хватать, чтобы быть зажатой между опорной гайкой и верхней опорой стойки. Но это не значит, что на такой пружине невозможно ездить, просто тогда на помощь приходит хелпер.

 

 К этому моменту ( а может и чуть раньше) возникает вопрос : "Как так? Ты только что писал, что опорной гайкой не настраивается высота машины, а сейчас уже крутишь ее туда-сюда и машина прекрасно регулируется. Хочешь - ниже, хочешь - выше." Но всё не совсем так. Да, те же самые Тейны в своих инструкциях по эксплуатации рисуют картинки, в которых на не фултапах путем регулирования высоты опорной гайки настраивают высоту подвески. И чисто технически это можно делать на всех не фултап койловерх, главное понимать основное правило: ход штока должен быть больше, чем ход подвески (та самая амплитуда), который зависит от жесткости пружины.

 Производители фултап койловеров, в своих инструкциях по эксплуатации четко пишут, что опорная гайка пружины не предназначена для регулировки высоты, она регулируется нижней опорой "стаканом".

 

Потерял тот момент, когда ответ на сообщение перерос в эту стену текста😅. Все, что я написал выше основывается на моих личных наблюдениях, рассуждениях, просмотрах роликов, попытках разобраться в принципе устройства колов для понимания их механизма работы и настройки. Некоторые моменты я не затрагивал. Какого-то специального образования по этой теме у меня нет, поэтому на абсолютную истину не претендую, и был бы даже рад, если кто-нибудь меня поправит в тех моментах, где я оказался не прав, и осветил бы вопросы, которые мне пока не понятны.

Изменено пользователем Nerodrive
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Nerodrive ты абсолютно прав. гайка на стакане под пружиной нужна чтобы выставить оптимальное положение штока амморта под вес конкретного автомобиля. 1/3 на отбой 2/3 на сжатие тоже делаю

хелперы нужны чтобы короткие/жесткие пружины не выпадали при вывешивании колеса

а регулировка высоты только изменением длины стакана (на фулл-тапах)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Moderation Team
В 03.12.2019 в 07:50, Nerodrive сказал:

Так же от жесткости пружины зависит соответственно амплитуда движения штока, чем жестче пружина, тем соответственно амплитуда больше.

 

Не опечатался? Или я что-то не так понимаю?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ага, всё правильно, опечатка, поправил) Просто сначала начал писать на примере мягкой пружины. Потом передумал и исправил все на жесткое, а это не заметил)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Всем привет,подскажите пожалуйста где можно в Москве отрегулировать ходовку (колловеры)?

Всем привет могли бы подсказать где в Москве можно отрегулировать  стойки

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Впервые за долгое время задумался о колах на машину. После установки узета морда просела дополнительно на сантиметр полтора. Сейчас стоят трд спортиво желтые с синей пружиной. Надо приподнять обратно морду, я хз как это лучше сделать. Варианта вижу два - колы или проставки на морду. Очень не хочется отказываться от этих стоек.

Если кто-то ездил на спортиво и на колах мб сможет подсказать какие параметры у колов искать что-бы подвеска была максимально похожа на спортиво?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  Поделюсь немножко инфой. У меня стоят на лето фултапы Final Konnexion Stealth с жескостью пружин 14/10, на зиму перекочевал предыдущий летний сетап в виде сток стоек с синими пружинами TRD Sportivo. Сколько не искал, официальную инфу так и не нашел по жесткости этих пружин. В таблице каталога TRD вообще присутствуют 2 набора TRD Sportivo, под гиту и под седан с разными артикулами, согласно этой табличке, жесткость у них разная, но эта таблица официальной не является.

 3b861ces-960.jpg

  Так же проблема в том, что фиг его знает, что у нас за пружины, если вбивать парт номер комплекта для седана в поиск, то выдает картинки с белыми пружинами TRD Sportivo, а у нас с тобой они синие. По запросу гитовского комплекта фоток нужных не выдает. Синие пружины TRD Sportivo я видел в буклете Qualitat, но опять же, парт номер там не указан.

  На сайте TRD, кроме парт номера и цены сейчас ничего нет. Раньше, когда каталог был на английском, была инфа с жесткостью, xCAAAgF5mOA-960.jpg

но это судя по артикулам белые пружины. Считать ли исходя из этого синие - гитовскими пружинами? Хз. Когда поставил их после стока приход ощутил, крены уменьшились и сама подвеска стала менее валкой.

 

  К чему я это всё. В этом году поздно сменил колы на сток (в середине января), Поэтому ощутил более плавный переход. Не сразу с летней резины 215/40/18 с давлением 2,8, на колах 14/10 с выкрученной регулировкой жесткости на 90%  на зимнюю резину 215/45/17 с давлением 2.3 и сток стойки с пружинами TRD Sportivo.

Сначала я махнул резину, потом поднял тачку на такую же высоту, как и должна быть у меня на зимнем сетапе, и ко всему этому выкрутил жесткость в 5/25 положений. То есть, в конечном итоге после замены стоек разница была только в пружинах.... и я не ощутил колоссальной разницы. Да, крены стали больше, на колах они были минимальны, но в остальном, проезд стыков и трещин асфальта чувствовался примерно так же.

  Так что советовал бы взять под узет фултапы с пружинами пожестче, чтобы машина не клевала мордой при торможении, а жесткость и высоту уже сможешь под себя накрутить, в этом случае жесткость именно пружин не так сильно ощущается в плане потери комфорта. Да, щас могут набежать эксперты и начать рассуждать про пружины под 60-100к жесткости, но это уже совсем другое.

  Для себя понял, что первостепенным источником потери комфорта при езде является давление в шинах. сначала ездил на давлении 3 вкруг, боялся что сзади могу разуться, потому что стоят 225/40 на ширине 10. Но поездив так некоторое время снизил давление до 2,8, и кайфанул.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

к сток и околосток пружинам надо относиться внимательно, тк жёсткость у них может быть не линейной, как у классических койловеров, а прогрессивной. и взяв койловеры с линейной жёсткостью 6кг вы получите страшную вату.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В своё время много почитал про всякие пружины на сток стойки и жесткость у них у всех была до 6кг. Самыми жесткими, если можно так выразиться)), были чёрные TRD. Вроде бы были ещё c-one с жёсткостью 12/10 или 10/10, но на такие я никогда не нарывался))

я это к тому что любые пружины на сток стойки не дадут такого эффекта как правильно настроенные колы и жесткость у них у всех практически одинаковая. Только дроп разный будет. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

современные фуллтапы мастхэв конечно

по жесткости можно не брать очень суровые, но морду все равно ужесточать надо - УЗет не такой легкий, как 1г/3с.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.