Terrion

В смысле боком? ))

И хорошо, что не заглянули... Я думал, эта тема ещё в том году закончилась. У нас кто-то из GT-клуба писал, что менты докопались до того, что Сиды должны быть с одной выхлопной трубой, а тут, мол, две - переоборудование и всё такое. Еле доказал, что комплектуха такая.

Батарею однозначно нафиг!

Ну типа да, планшет всегда запитан от аккума, просто при выключении двигателя гасится экран, а вместе с ним и все радиосервисы (4G, wi-fi и прочее). В таком режиме он по идее много потреблять не должен. Если надолго машину оставляешь, то вывести кнопку включения и отключать его принудительно полностью. Прога на мой взгляд, не очень надёжна, но я не тестил толком, может, всё и норм. С магнитом или подпайкой к датчику наиболее надёжный вариант.

Включаешь зажигание, реле отключает минус от датчика холла, экран планшета включается. Выключаешь зажигание, минус подаётся на датчик холла, экран отключается.

Брал через него кругляши с Теззы и ещё отдельно просил выслать крепёж от TRD-шной накладки - всё прошло гладко. Но это пздц какой-то, по-моему...

Давно весь всё уже подобрано и опробовано в деле на долговечность - https://www.drive2.ru/l/7009309/

В мануале к активному маслокулеру уважаемой фирмы B&M, который я ставил себе на машину, было указано, что термодатчик включается при температуре 80, а отключается при 60. Думаю, инженерам эти тонкости известны, в каких пределах нужно гонять масло ATF.

trololoshka, нормальная температура - это 60-80 градусов. Бери термостат у меня, пока ещё не ушёл )

Клипса из пазов случаем не выходит? Крепко сидит?

Хз, может, было уже )

Трезвый дело говорит. На копеечные суммы не рассчитывай, но в обозначенный бюджет вполне можно будет уложиться, если грамотно подойти к покупке контрактных движка и АКПП.

Интересное решение )

А, я думал, там отдельный масляный радиатор, по типу как на коробку ставят.

Не очень понял, причём тут шланги фриза, если речь о моторном масле. Но вообще наверно подразумевалось, что МТ больше для активной езды и отжигов, потому ответ напрашивается сам собой - если спокойно ездишь, то оно как бы и нафиг не нужно, а если нет, то лучше ремонтировать радиатор. На Альках 1G и тормоза не как на Лексусах, а хуже, но это не значит, что они не нужны. Опять всё упирается в манеру вождения - для спокойной езды и однопоршневых хватает.

Только что чёрная Альтезза с клубной наклейкой на заднем стекле - в районе разворота между Чашниково и Зеленоградом - привет!

Серёг, я в своём отчёте про сдвоенные стопы даже формулы писал, как всё рассчитать. Резистор подбираешь нужного номинала и ставишь в цепь.

Привет )) Скорее всего, это я был. Я тут один такой в Химках ) Да и как раз через круг в это время с работы возвращаюсь. А вчера в Химках утром на Ленинградке с кем поздоровались? Альтезза в голубом цвете и на розовых дисках.

Я бы блок MPX смотрел. Это такая коробочка сверху водительского блока предохранителей, она разных цветов бывает - зелёная, розовая или оранжевая.

А, обычный подстроечник на 10 кОм с диодом. Что ж, можно попробовать ) Пасиб.

А схемой регулятора не поделишься? Я бы спаял ради интереса.

Да он и сейчас пьёт, я так и не довёл всё до ума. mysaiv Я перечитал ещё раз первое сообщение темы - автор ведь не пишет ни слова о том, что у него низкие холостые. Он просто пишет о том, что на холостых по сравнению с работой в движении обороты падают и вместе с ними падает напруга. Я конечно допускаю, что у всех вас на юзетах проблема однотипная, но из изложенного автором текста я этого не увидел. Потому мы ему и советовали рассмотреть ещё и такой вариант.

Ребят, если кому не лень, почитайте - я про все эксперименты, о которых Серёга Spaun говорит, написал во всех подробностях в БЖ: https://www.drive2.ru/l/10062557/ https://www.drive2.ru/l/10066659/ https://www.drive2.ru/l/10088920/ С выводами и всем прочим. Если лень читать, то вкратце скажу, что дело в термокомпенсации - термодатчик регулятора ориентируется на температуру подкапотки, тем самым как бы мониторя нагрев аккумулятора. Соответственно, когда температура растёт, регулятор считает, что аккум перегревается, и отрубает заряд (напруга проседает). Когда подкапотка остынет, всё возвращается в норму. На деле же температура в районе аккума и в районе генератора несколько отличается, из чего можно сделать вывод, что регулятор дурит, отрубая заряд раньше, чем нужно. Цифр нет, руки не дошли сделать замеры термодатчиком, но к этой версии пришёл не я один - в отчёте есть ссылка на аналогичный случай с экспериментом. Выход - либо остужать подкапотку (дырявый капот, проставки и т.д.), либо выносить регулятор к аккуму (между ним и моторным щитом). Совсем в холодное место тоже не стоит, иначе термокомпенсация опять будет неправильно работать, только уже со знаком минус. P.S. Почему так - хрен его знает, но мне с этой проблемой писало достаточно клубней на 1г, чтобы признать проблему массовой.

Серёга вообще гуру у нас )

Столкнулся с этим после того, как лазил в проводку к мозгам при установке обманки на компрессор. Менял и заслонку, и отдельно новый датчик - не помогло. Оказалось, что дело в проводке от датчика к мозгу - ошибка вылетала в основном на кочках и неровностях дороги. Ищи плохой контакт либо на фишке датчика, либо на фишке мозга, где сигналы VPA и VPA2, либо на отрезке, где проводка от заслонки входит в общую косу (может переломаться провод).