Alikins Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) Вводная №1: Хочу оставить след в истории....) Да простят меня гуру автотюнинга нашего сайта, но я все же решил накидать статейку для сборки вполне надежного или 100% работающего (то есть рабочего без глюков) наддува для лексуса или альтезз с двигателем 1g-fe. В данной я статье я хотел бы рассказать о бюджетном, простом, эффективном, возможно не везде правильным, но 100% рабочим варианте дать 2-ю жизнь 2-х литровому овощу. Скажу более - для меня он был на столько прост, что мне понадобился гараж всего на 1 день. все остальное я собирал на парковке у дома, тратя по часу после работы. Сильно много нового тут не найдете, просто объединю все в одно место. Да. Свап - это лучше, эффективней и круче. Но если у тебя есть лишь 40-50 тыс в кармане, а может просто нет желания вбухивать 200+ тыс на свап с неработающим кондеем, не всегда работающей стрелкой топлива, проблемами с ДПС и прочими не всегда приятными моментами, то выбор очевиден - надуваем то, что имеем) В СВЯЗИ С ЭТИМ, прошу воздержаться от выкриков, что надув 1г - дрочь и он не едет и т.д. и т.п. Вводная №2: Перед тем как выполнять какие либо работы по улучшению двигателя, необходимо и достаточно задать себе всего 1 вопрос! Что хочется получить в итоге?? (нужно понять, хочется ли получить ощутимую прибавку в рамках городской эксплуатации, либо же почувствовать всю мощь на просторах трассы) РЕЧЬ О ГОНКАХ НЕ ИДЕТ. Онли гражданская эксплуатация. Есть 2 дороги: Турбина или компрессор (в нашем случае это сц-14 с крауна) Забегая вперед скажу, что до 100 км/ч при равном наддуве авто едут практически вровень. Для трассы - предпочтительнее турбина (дует в основном на верхах) Для города - компрессор (дует с низов) Плюсы и минусы у обоих конфигов разумеется имеются. Но поверьте на слово, оба эти варианты имеют место. Так как в данной статье речь пойдет о компрессорах (ибо буду писать о том что делал сам) Поэтому перейдем к следующей части моего рассказа. Часть первая: Для начала необходимо напомнить, что данная статья не является призывом к действию. Вся изложенная информация дана исключительно в ознакомительных целях. Все действия, указанные в этой статье, вы делаете на свой страх и риск. Начну с конца - об итогах. После установки компрессора, мы получаем примерно 225 сил с маховика и примерно 250 момента. Максимальный наддув 0,5 бар. "С чего я это взял?" - спросите Вы. Я отвечу - посмотрел графики замеров мощности авто с немало известным комплектом наддува от ТТЕ. Эти ребята получили 204 силы с наддувом 0,35 бар. В ТТЕ ките использовалась таже схема обмана мозга что и у нас - ограничение выходного напряжения с мапа. Никакие углы и форсунки она не регулировала. Именно по-этому можно сделать вывод, что с наддувом 0,5 бар будет примерно 220-225л.с. при наддуве компрессором. Причем эти 0,5 у нас будут уже начиная с 2000-2500тыс. об. двигателя и до отсечки - в этом явное преимущество компрессора перед турбиной. Нельзя забывать, что лить придется 98 бензин, а так же надо знать что при вваливании расход увеличится до 18-20 литров на 100 км. в этом я вижу явный минус наддува в целом.) Часть вторая: Комплектующие. (подробно и в картинках) МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ В этой части я расскажу о необходимых комплектующих. Скажу честно, тащил я все со всей страны. Тут правило одно! хочешь дешево - жди, мониторь фарпост и дром. Я ждал. Для наддува нам понадобится: 1. Компрессор sc-14 от Крауна: или Этимы у них равная производительность, разница лишь в размере шкивов/муфты и в креплении. Главное найти живой! если попался с мертвой муфтой (пробуксовывает) или уставшими шнеками - то решить проблему можно просто и не дорого. ответ тут - (https://www.drive2.ru/l/486498986870440338/) 2. Кронштейн компрессора Наверное этот пункт самый сложный, но не для нас. Снял размеры с двигателя, отрисовал модель в автокаде и передал чертежи на завод, где из листа стали вырезали и сварили так как надо: собственно чертежи для компрессора от КРАУНА: в случаи с компрессором от эстимы меняется только лапка крепления: ее уже по месту необходимо приварить к основной детали. ОБА варианты кронштейна рабочие - на первом варианте езжу я, на втором мой товарищ. проблем никаких нет. основная деталь делается из листа 5-6мм, лапки из 12-14. 3. Пайпинг + кулек Думаю все знают что это и для чего нужно. Рекомендую использовать следующие компоненты: по первых это диаметр 52 мм - это не узко. этого достаточно. 1. Гофрированный силиконовый патрубок (так он называется в ajs.su) 2. 2 трубы на 180 град 3. 2 прямых силиконовых переходника с 57-52мм 3. 2 силиконовых угла на 90 град 4. 1 прямой демпферный силиконовый патрубок 5. силиконовый патрубок под блоу офф 6. 1 труба на 45 град 7. 1 труба на 90 град 8. 1 труба прямая 9. 1 переходной силиконовый угол на 90 град 63-52мм 10. 1 силиконовый угол на 45 град 11. Кулек небольших размеров с выходами 57мм 12. Силовые хомуты. (по количеству уж посчитайте сами)) 13. 2 силиконовых прямых переходника 52-38 мм В установке нет ничего сложного - потребуется максимум день на сборку. Для монтажа кулька нам потребуется перенести за стойку замка капота радиатор гура, подпилить саму стойку замка капота и подмять торцы лонжеронов) так же необходимо переместить левый (по ходу) датчик подушек безопасности (переносится на кронштейн стабилизатора с полным сохранением функционала. кулек крепится кронштейнами к усилителю. все держится крепко. гофрированный силикон подъем к дросселю ну и верх с обходной линией компрессора (расскажу о ней ниже) (на фото еще старая версия с электрическим байпасом) для этого понадобится сварить из труб тройник. Датчик температуры воздуха на впуске вклеиваем в пайп перед дросселем. 4. Патрубки компрессора Штатные патрубки входа и выхода из компрессора нам не подходят. Поэтому делаем свои: как и из чего делать - решать вам. впускной я распечатал на 3д принтере выпускной сделал из металла дерзайте. 5. Мелочи: Блоу офф, Фильтр, датчик буста С этим все понятно и просто. китай вполне сойдет) 6. Ремень и натяжной ролик По задумке мы "питаем" компрессор от длинного объединенного ремня компрессора кондиционера ремень подбираем опытным путем (4-х ручейковый) я брал 4pk1775 натяжной ролик мы меняем на гладкий. я брал пластиковый от волги (змз мотор) он шире чем нужно, но токарный станок в секунды исправляет это дело) схема прокладки ремня разумеется немного поменяется (ролик то гладкий) 7. Байпас на обходную линию и фланец под него. Для правильной работы всей системы необходима обходная линия компрессора. Дело в том, что компрессоры типа рутс плохо пропускают через себя воздух. в связи с этим на некоторых переходных режимах будут галюны в виде обрубания топлива. Ну и разумеется будет помпаж, так как блоу офф не сможет стравить весь избыток после закрытия дросселя. В общем не задумывайтесь как это работает, просто помните, что без обходной линии никуда. В качестве байпаса идеально подходит клапан от мини купера с . Он работает по вакуумной линии и подключается как блоу офф. При наличии разряжения в коллекторе он открыт. при наличии давления - закрыт. деталь старая. новый купить трудно и дорого. так что надо мониторить разборки. коды: 11617568423 11611501937 11614543535 11617566294 патрубок для этого байпаса можно изготовить по этим чертежам: 8. Повышаем давление топлива Для того, чтоб не менять форсунки и увеличить количесво бензина, необходимо поднять давления топлива с 3,2 бар до 4,1 бара (можно чуть больше. но точно не меньше) Для этого лезем в топливную станцию, достаем топливный регулятор и, либо меняем его на аристовский, либо вставляем гвоздик, тормозя пружинку клапана. с помощью компрессора проверяем что клапан открывается на 4,1 бара. либо вставляем манометр в топливную рейку и смотрим за давкой топлива На этом с механической частью закончено. Собирайте весь хлам и устанавливайте на ведро) так же не забудь перенести бачок гура. Понадобится 2 маслостойкий шланга с внутренними диаметрами 16мм и 10мм. Понадобится по метру каждого. Сам бачок крепим к бошке двигателя, используя штатный кронштейн ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 1. S-AFC Как многие знают, штатные мозги понимают давление до 0,3 бар. При более высоком давлении происходит отсечка по оборотам. Данное явление происходит из-за Мапа - датчик давления, расположенный во впускном коллекторе. Этот датчик считывает давление в коллекторе и отправляет данные на мозг посредством изменения напряжения. Мап имеет 3 провода - +5, -, сигнальный. дело в том, что при давлении 0,3 бара напряжение на выходе мапа составляет 4,5 вольта. при дальнейшем повышении напряжения мозг воспринимает это как короткое замыкание мапа и выдает ошибки/отсечку НАША ЦЕЛЬ сделать так чтоб, мозг никогда не видел напряжения с мапа более 4,5 вольт (примерно) это можно сделать разными способами. Самый популярный - это s-afc (сафка) любой версии. Можно так же спаять ограничитель напряжения и врезать его между мапом и мозгом. Схем подключения сафки полно в сети. настройку сафки выдерну из авторитетного бортовика: " Вводим следующие настройки в сафку: 1. цилиндров - 6 2. тип дросселя - "стрелка вверх" 3. тип сенсора - pressure (map) 4. число сенсора - 16/16 5. Таблицу точек-корректировок по оборотам (Ne) изменяем так, чтобы последняя точка (Ne12) имела значение 6400 rpm (у меня Ne10 = 5000, Ne11 = 5600)" далее от себя добавлю: Lo / Hi-Throttle ставим 16-18 % Lo-Throttle не трогаем (все по нулям) Пункт Hi-Throttle: начиная с 1800 ставим "-4%". далее до отсечки выставляем "-5%" при возникновении отсечки следует выставить "-5%" и "-6%% примерно так. разумеется, если вы спаяли ограничитель напряжения, то настраивать ничего не придется) 2. Организация работы электрической муфты компрессора И так, мы имеем электро муфту на компрессоре. Это безусловно плюс - в любой момент можно выключить компрессор и ездить в атмо режиме (у меня включается с тумблера в салоне) Для активации муфты необходимо подать на нее 12 в. Собираем простую схему из 1 реле, и концевика. Концевик вешаем на дроссель. Включаем фантазию и делаем так, чтоб при открытии дроссельной заслонки на 20% срабатывал концевик и муфта компрессора активировалась. Почему именно 20%? - ответ прост. При спокойной эксплуатации в городе, я лично, редко жму на газ больше этого значения. И собственно компрессор мне в таких спокойных режимах езды и не нужен. именно по этотому в сафке в графе Lo / Hi-Throttle ставим 16-18 % - тоесть коррекции в сафке должны быть только при включенной муфте компрессора. Следовательно, если вы хотите задействовать с другого положения дросселя то и в графе Lo / Hi-Throttle необходимо внести изменения. Как нестранно, но на этом все) Многие спросят: Чем отстраивается смесь? Как быть с детонацией? Это быстро развалится? Как это едет вообще? Чем контролируется смесь? Ответ прост! Как показала практика, при давлении 0,5 бара и 98 бензине - езда безопасна. Уровень детонации (по сафке) у меня не превышал 80 (и то когда на 130 долбил в отсечку на 3 передаче) (до 100 норм, если кто не знает) Затупов, пинков, непонятных отсечек выявлено не было. ШЛЗ покупать не нужно. Если ваш топливный насос не мертв, давление топлива подняли до 4,1 бара, а форсы не забиты говном, то смесь будет в полном адэквате, и покупать дорогостоящие ШЛЗ и ЕГТ не нужно.Лучше купи НОВЫЙ сток топливный насос. С такими конфигами люди проезжали более 100 тыс км (правда вместо СЦ-14 был компрессор от ТТЕ но давка тоже до 0,5 бар) Да, судя по ШЛЗ, смесь будет казаться бедной (у меня 12,9 при тапке в пол на высоких оборотах. а в средних режимах 13,5-14). Но, как показала практика - 1Г переваривает. и уровень детона в норме. Так же был проведен осмотр свечей после наваливания с бустом под 0,55 (Леха Волков соврать не даст - его турбина дует не по-детски на высоких оборотах) и резкой остановкой фотки с борта Алексея (https://www.drive2.ru/l/494429764241588685/) нагар не говорит о бедной смеси - а следовательно все не так уж и плохо) Проверки цилиндров эндоскопом проблем не выявила Конечный вид: видео разгона пока есть только со старым пропускающим байпасом. (дуло 0,42бара) это едет, это пшикает) Вывод. Дуть можно и нужно) и это не так дорого как многие думают. Эксплуатация по городу стала интересней - захотел ускориться, поднажал чуток на газ и давка сразу 0,48 бара. Короч с компрессором по городу удобно. крутить выше 3,5-4 тыс нет необходимости чтоб быстро разогнаться. Разгон до 100 примерно 7-7,5 секунд З.ы. Разумеется, можно поставить хороший мозг или суб мозг, но его цена и настройка равняется цене почти 2-м контрактным двигателям 1g-fe. Ссылки на тематические бортовики 1G boost brothers dev123: encorn : alex_is200supercharged: alikins: Бортовики на д2: terrion: https://www.drive2.ru/r/lexus/4899916394579156117/ stainless-lex: https://www.drive2.ru/r/lexus/752278/ pride-volkov https://www.drive2.ru/r/lexus/1678511/ Изменено 12 февраля, 2018 пользователем Alikins Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pride.volkov Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 В принципе и добавить нечего! молодец! может как нибудь и я по турбе сюда налью информации =) От себя еще отмечу: Для таких как я - кто не любит мять заводское девственное железо (если оно у вас еще такое) . Мять лонжероны спереди не обязательно. Достаточно бампер изнутри шлифануть болгаркой с лепестковым кругом и он и так натянется =))) это я про сток бампер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juve Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 круто, интересен бы замер с 2jz атмо, кто кого объедет до 100км/ч. расход конечно боль, как 1жзгте получается да и менты что без предъяв это спорно кулек висит и фарш под капотом )) эт надо было сток кулек пихать и пайпы с силиконом черные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alikins Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 @Juve спрятать кулек можно без проблем. хотя меня тормозили уже несколько раз - до кулька им нет дела. в крайнем случае все легко можно демонтировать) на 2жз момента будет больше - так что он выигрывает конечно. вообще свап на 2жз-ге - это самое оптимальное)) а потом уже и 2жз дунуть) но тут лучше сразу купить ис300) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stainless* Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) Молодец! По поводу ШЛЗ—он конечно не обязателен, но сильно желателен, ибо позволяет в реальном времени следить за состоянием «топливного» железа и если вдруг возникнут какие проблемы, моментально отреагировать на грязные форсы, подыхающую помпу или забитые фильтры бензостанции. Можно конечно ориентироваться по датчику детонации, но он вроде как акустический и не сильно точен. 12.5—14 это вполне нормальная смесь, перелив тоже нежелателен. Про необходимость переноса бачка ГУРа тоже наверное стоит указать. Ну и ещё момент. На наддутой тачке неплохо облегчить выпуск, убрав катализаторы. Эффект вполне ощутим, как показали личные замеры разгона. Изменено 7 февраля, 2018 пользователем Stainless* Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sant57 Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 оч крутая тема. практически готовый мануал. многих, кому не нужен свап, повернёт в правильное русло. да и есть в этом что-то тёплое и доброе - не распиливать, кромсать, внедрять и наваливать, а улучшать то, что есть. по целесообразности можно много спорить, но тут у каждого свой путь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HLinS Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 @Alikins Без сомнения работа сделана не малая, путем проб и ошибок, но тем не менее, хотелось бы вставить "три копейки": - Влияние на "мощность" изменения соотношения воздух/топливо не так "существенно", как изменение угла опережения зажигания; - Делать расчеты и прикидки мощности исходя из давления во впускном коллекторе и аппроксимируя с данными диностенда "заводского" кита тоже несовсем корректно (см. пункт выше), посему предлагаю дополнить первый пост хотя бы графиком VirtualDyno https://barnhill.bitbucket.io/ (будут затруднения - мой номер у тебя есть, пиши/звони - помогу); - В миллионный раз "поставлю заново пластинку про эффективность" ))), но это позже, давай для начала дополним первый пост граффиками "результата" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stainless* Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) Последний замер до сотки по торкпро (не рэйслоджик конечно, но хоть что то): Компрессор от ТТЕ, буст 0.55, автомат, облегчённый впуск(K&N)/выпуск (Toyosports) Тачка пустая, только я. Бак под завязку—98 за бортом +21 Результат—7.5 с Информация для статистики, что выдаёт компрессорный автоматный 1g на таком бусте. На мешалке можно смело скинуть ещё 0.5с Изменено 8 февраля, 2018 пользователем Stainless* Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alikins Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) @HLinS на тте обманка только по мапу, так что углы при наддуве и у них и у меня стоковые. разница только в давлении Изменено 7 февраля, 2018 пользователем Alikins Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alikins Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) добавил бортовики и инфу по переносу бочка гура. замер б сделать не мешало - да дорого и нет по близости. замерить телефоном возможно будет только весной) ибо сейчас гололед в столичном регионе..... смеюсь 2 день) поршень явно негодует)) Изменено 8 февраля, 2018 пользователем Alikins Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moderation Team ONYX Опубликовано 8 февраля, 2018 Moderation Team Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Ребят, давайте не будем забывать что тема для флуда и прочего есть по компрессорам, здесь только конструктив Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HLinS Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Недавно попалось то, что искал давно, а именно график с характеристикой датчика абсолютного давления. На основании которого определил фунцию Давление(Напряжение): Давление (мм. рт. ст) = 0,25 * Напряжение(мВ) - 150 (базовые точки для проверки: 150 мм.рт.ст/1.2В; 450 мм.рт.ст/2.4В; 750 мм.рт.ст/3.6В; 840 мм.рт.ст/3.96 В); Давление (кПа) = 1/30 * Напряжение(мВ) - 20 (базовые точки для проверки: 20 кПа/1.2В; 60 кПа/2.4В; 100 кПа/3.6В; 112 кПа/3.96 В). таким образом 4,5 Вольта соответствует - 130 кПа абсолютного давления. з.ы. вышеприведенная информация применима, как правило, на все ДАДы атмомоторов Тойота Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alikins Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Лех, чёт не понял ничего. Дай ссыль на графики Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HLinS Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alikins Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 (изменено) @HLinS просто 100 кПа - это 1 бар а лексусе при 4,49 в должно быть 0,3 бара или 30 кПа (или около того.) Изменено 21 февраля, 2018 пользователем Alikins Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HLinS Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 @Alikins чем замеры? ) 0,3 бара чего? ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alikins Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 (изменено) @HLinS 0,3 бара избытка. замер сделан элементарно: выключил коррекции в сафке, включил компрессор, дал газу, посмотрел в сафке какое напряжение идет с мапа при достижении буста 0,3 бар что 840 мм рт. ст., что 112 кПа это в барах 1,12. не может быть 4 в на нашем мапе при давлении 1,12бара. или я чего то не понимаю Изменено 21 февраля, 2018 пользователем Alikins Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HLinS Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 @Alikins 0,3 избытка по внешнему внешнему "показометру" смотрел? какое было атмосферное давление в тот момент? тут речь идет об абсолютном давлении, а "0.3 избытка" - это относительное, относительно чего? плюс надо посмотреть на схему, по которой у тебя сафка подключена. в любом случае, я поделился информацией, которую нашел в сервис репэйр мануале на лехус ИС200, что делать с ней - решать вам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alikins Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 (изменено) @HLinSсафка у меня подключена стандартно - в разрез провода мап-мозг. в сафке отслеживается напряжения приходящее с мапа пересчитал давление и кое что вспомнил) при 0,3 бара напряжение было 4,49В исходя из графика, при 4,49В давление будет 952,4 мм.рт.ст. переводя в относительные единицы (952,4-760=192мм.рт.ст=0,256 бара) получаем, что маловато как то хотя при включении зажигания и давлении в коллекторе = атмосферному, напряжение на мапе как раз около 3,6в. поэтому график выглядит вполне правдивым. или частично правдивым Изменено 21 февраля, 2018 пользователем Alikins Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HLinS Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 @Alikins как он может выглядить "частично правдивым" или "неправдивым", если это характеристика, которую дает тойота на конкртеный датчик на конкретном двигателе? ))))) расчеты, которые приводятся тобой - верны только в том случае, что в тот момент когда делался замер - атмосферное давление на одной стороне мембраны"показометра" было ровно 750 мм рт ст или 100 кПа и "показометр" показывает абсолютно без погрешности и ровно "0.3 избытка" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enkorn Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Типо пруф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HLinS Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 @Alikins вот исходя из примера @Enkorn 132,33 кПа давление во впускном колекторе, грудди говорят - избыток 0,31кг/см2 (30,4кПа), следовательно в славном городе Красноярске в момент замера атмосферное давление расно 132,33 - 30,4 = 101,63 кПа или 765 мм. рт. ст. пояснение: airflow input - 4.57 Вольта -> 4570 милливольт х 1/30 - 20 = 132,33 кПа; Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alikins Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 (изменено) @HLinS 0.3 бара я брал не по показометру, а по той теории что наш мозг больше 0,3 не пропустит) в таком случае, сафка немного подпизживает при показании напряжения с мапа. у меня было 4,49, у енкорна 4,57... Изменено 21 февраля, 2018 пользователем Alikins Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HLinS Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 @Alikins Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dev123 Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 ну конечно подпизживает немного, это же не абсолютно точный прибор и еще смотря в чем измерять. у меня висят два прибора сейчас, механический датчик буста, показывает например 0.7 бар, а электронный показывает 0.65кПа. вобщем все эти 0.05 бар разницы - ни о чем факт, что стоковый 1Г мап показывает 0.3бар при 4.5В - давно известен и график Лехин его только подвердил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.