Общие рекомендации при замене тормозных колодок и дисков


Рекомендуемые сообщения

Данное руководство было любезно изложено Mikky.

Менял на днях тормозные накладки, решил вот поделиться, может кому нибудь пригодится.

Что необходимо:

1. Комплект накладок (оригинал, № )

2. Торцевой ключ (головка) на 17 с хорошим усилителем (трубой)

3. Отвертка

4. Высокотемпературная смазка (я использовал Маннол с медью)

5. Домкрат

Поднимаем машину, снимаем колесо.

Осматриваем диск на предмет износа, повреждений и т.д. Если есть сильный износ, поверхность не гладкая -- лучше задуматься о замене диска, а не только накладок.

Для того, что бы заменить накладки необходимо полностью снять со ступицы тормозной суппорт. Он крепится к ступице двумя болтами. Прежде чем отворачивать, рекомендую очистить болты от грязи.

Головкой отворачиваем болты. Усилие отворачивания очень большое, поэтому и нужен усилитель. Я обошелся без него, но с помощью молотка.

Суппорт аккуратно снимаем с диска.

Теперь необходимо утопить поршни.

Так будет удобнее, что бы потом не портить рабочую поверхность новых накладок. В нашем случае используется двухпоршневой суппорт, в котором распределение усилия между поршнями производится чисто гидравлически, т.е. по простым, всем понятным законам физики. Т.е. если давить на один поршень, второй пойдет в обратном направлении и эфффект достигнут не будет.

Поэтому вставляем между накладками какой нибудь рычаг и одновременно раздвигаем их в разные стороны. Усилие зависит от длинны рычага, естественно. Я использовал штатный "баллоник", причем это весьма удобно. Постарайтесь развести накладки по максимуму. Полсле того как развели поршни на одной стороне, проверьте уровень тормозной жидкости. Может быть превышение уровня. Удалите излишки шприцем.

Теперь снимаем накладки.

Накладки находятся внутри, закреплены от выпадывания одной направляющей и специальной упругой фигурной пластиной. Эта пластина входит в пазы на накладках и фиксирует их в правилном положении.

Эту пластину нужно снять. Для этого утапливаем язычек под направляющей и достаем пластину. Накладки остаются только удерживаемые направляющей. Снимаем с конца направляющей стопор и вытаскиваем направляющую из суппорта, затем вынимаем из него же накладки.

На накладках находятся по две противоскрипные пластины. Их нужно абсолютно точно переставить на новые накладки. Труда это не составляет, можно положить на стол новую накладку, а рядом старую и аккуратно перекладывать пластины.

Не забудьте смазать тыльную сторону накладок высокотемпературной смазкой, а также положить тонкий слой смазки между противоскрипными пластинами и на поршни суппорта. (т.е. должен получится бутерброд: накладка-смазка-пластина №1-смазка-пластина №2- смазка). Неиспользуйте никакой другой смазки, кроме специальной высокотемпературной!

Итак, накладки готовы к установке.

Устанавливаем новые накладки в суппорт, затем вставляем направляющую, стопорим ее. Теперь вставляем фигурную пластину. Ничего сложного, ведь вы же помните как она стояла. Она должна встать в канавки на колодках, а язычком зафиксироваться под направляющей. Теперь проверьте расстояние между накладками, и если тормозной диск не входит -- еще немного раздвиньте их описанным выше способом.

Теперь устанавливаем суппорт на место и заворачиваем болты. Усилие -- максимальное.

После установки новых накладок на обе стороны пару раз нажмите на тормоза и проверьте уровень тормозной жидкости. Он может быть слегка выше нормы. Удалите излишки шприцем.

В принципе времени займет все это не более часа. Если смаковать и с пивом -- часа три!

________________________________________

PHANTOM

жесть как она есть

супорт снимать совершенно не нужно

колодки меняются гораздо легче

1 снял колесо

2 снял стопор на шпильке

3 чуть отжал пласитину и вынул шпильку

4 вынул колодки

собираешь в обратной последовательности

________________________________________

Mikky

2 PHANTOM

Ты знаешь, друг, я как то не смог вынуть накладки таким образом, они просто не проходят в отверстие в суппорте. Может у меня неправильный суппорт?? По другому просто ни как не поменять!

________________________________________

a_usov

а у меня как у Phantom'а поменялось всё. я дольше колесо снимал, чем колодки переставлял.

________________________________________

Mikky

2 a_usov

Млин, ну я не мог ошибиться, не достаются они у меня без съема суппорта... Мудно...

Вышестоящий топик добавлен "Rau1", из ранее обсуждаемой темы

Ребят, подскажите, каков минимальный износ на тормозных накладках у АС200.А то как начинаю тормозить, на панели загорается восклицательный знак(!).Где-то читал,что пора менять накладки.Или это может что-то другое?Если кто с этим встречался напишите пожалуйста как решили эту проблему.Да, кстати, снимал заднее колесо, чтобы глянуть на них, так вот я думаю там где-то миллиметром 8 осталоть на каждой.Это нормально???Спереди вроде так же,износ то должен быть у них равномерным?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Смотря какой восклицательный знак, помоему у тебя уровень жидкости тормозной надо проверить !!!???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На Альтеззах нет системы контроля износа накладок! Там стоят скрипунки! А лампочка загорается, как правильно говорит Xander_Type, именно из за уровня тормозной жидкости! Проверь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На Альтеззах нет системы контроля износа накладок! Там стоят скрипунки! А лампочка загорается, как правильно говорит Xander_Type, именно из за уровня тормозной жидкости! Проверь!

А всё же каков мин. износ накладок???И как сильно они должны скрипеть???У меня вроде ещё не скрипит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На моём IS тоже нет электронных датчиков износа, приходится действительно определять уровень износа на слух, ну или по педальке чувствуешь, что время уже пришло ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

проверь тормозуху. Связано может быть с холодами и с износом колодок. была такая же фигня - подлил.

росдот лучше не надо. Купи фирменную тормозуху типа ВР хотя бы ))

потратишь лишние 100 ре зато спокоен.

воскл.знак загорается когда в бачке не хватает жижи. жижа уходит потому что колодки снашиваются и уходят дальше к дискам - появляется зазор, который заполняется жижей. жижа уходит из бачка в шланки )) загорается знак )

сории что так сумбурно )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасиб ребята.А тормазуха РОСДОТ4 подойдёт???

Лучше залей не РОСДОТ4, а JAPDOT 5.1 41.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Конечно лучше взять импортную тормозуху...

А по поводу толщины накладок -- если судить по скрипункам, они будут касаться диска при толщине фрикционного слоя 2-3 мм спереди и 2 мм сзади...

И еще! Все таки лучше иногда проверять визуально толщину накладок, т.к. скрипунок может обломиться и тогда вы рискуете оказаться где то на трассе с железкой вместо накладки, а это пипец диску!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кстати если посмотреть, то на бачке для тормозной написано DOT3, но это просто давно было, модель все-таки с 98 года пошла..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По мере износа колодок для их прижатия тормозной поршень выходит все больше и больше. Естно тормознозной жидкости надо все больше и больше.

Когда загорается лампочка с восклицательным знаком - первый признак того, что пора менять колодки (тормозуха ушла ниже нижнего уровня). Когда поставите новые колодки - томозуха вернется к верхнему уровню. Мин и Макс уровни тормозной расщитаны так, что в случае новых колодок это Макс уролвень, в случае стертых - Мин. У меня лампочка загорелась, когда осталось примерно 2мм тормозных накладок.

И не надо ничего наливать в томозной бачек до установки новых колодок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

то IS-Driver:

Колодки изнашиваются не равномерно -- передние обычно раньше задних. Соответственно уровень жидкости при изношенных передних будет далек от минимума. Так же и при изношенных задних.

Я не встречал случаев когда все колодки одновременно выходили из строя...

А в остальном ты прав. Просто лучше проверить. 16.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

post-710-1173264055_thumb.jpg\Колодки изнашиваются не равномерно -- передние обычно раньше задних.\

Всем привет!

Впервые столкнулся с фактом, что передние колодки на Альтезу РС 2000г АКП могут быть в зависимости от комплектации кузова (с ксеноном или без) под либо 1-, либо 2-х цилиндровые суппорта :-( Всегда думал, что однозначно 2-х. Когда менял задние, передние были совсем живые и слесаря сказали, что у меня 2-х цил. Машина без ксенона.

Я в шоке....Вразумите, плиз :-D post-710-1173264055_thumb.jpg

Изменено пользователем MasterU1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Moderation Team

Часть 1.
Это на первый взгляд элементарный вопрос — закончились колодки, просто выполнил простейшую процедуру по их замене. Понятно, что все надо зачистить и смазать, в том числе обработать и нанести специализированную пасту в местах прижима тормозного диска к диску колеса, в том числе добавить противоскрипной и термоотводящей специализированной смазки между пластинами и внешней частью колодок, в том числе при соответствующей конструкции почистить и смазать третьим видом смазки направляющие суппорта, провести общую диагностику узлов системы, проверить целостность пыльников, манжет и залипание цилиндров, а также состояние тормозных шлангов, ну и затем правильно прокачать систему. Здесь есть еще один дополнительный нюанс, о котором речь на примере колодок от Lexus LS400.
Как вы знаете, основная масса выпускаемых тормозных колодок имеет фрикционный слой одинаковой толщины по всей их площади. Но иногда попадаются колодки с одной "скошенной" стороной. Я говорю не о лёгких "фасках" с обеих сторон, которые присутствуют у многих колодок. Речь именно про большой односторонний "срез", занимающий до 25% площади фрикционного слоя колодки. И здесь возникает вопрос — как правильно их устанавливать, куда именно должен быть направлен этот скос?
Казалось бы, что это элементарно. Но самое интересное — мне никто не смог твердо ответить на этот вопрос: ни мастера, ни одноклубники, ни форумы в интернетах. Да, многие имели свою логичную позицию, но никто не мог ее четко аргументировать, и выходило что-то типа "я всегда так делаю". При этом другая половина всегда делала наоборот, и тоже была уверена в своей правоте. А также существовала третья группа, которая комбинировала первые два варианта. Даже просмотры сотен фотографий контрактных суппортов не давали ясности. Казалось бы, что из Японии уж точно приедут верно установленные колодки, но и там не было единства, и попадались все три варианта. В итоге поиски правды заняли у меня два месяца.
Имеем следующие варианты:
1. Срезы направлены вверх (по ходу вращения тормозного диска). Аргументация — срез полезен для более продуктивного отвода отработанного фрикциона, пыли и грязи.
2. Срезы направлены вниз (против хода вращения тормозного диска). Аргументация — срезы способствуют более правильному прижиму и равномерному износу, направляя трущуюся пару.
3. В суппорте комбинированное расположение срезов (один вверх, другой вниз). Аргументация — разнообразная.

 

Предыдущие колодки закончились внезапно. Я не ожидал их кончины за 30.000 км, тем более я ставил оригинал — видимо у меня такой стиль езды. Жаль, что у меня нет ни "скрипунов", ни электронных датчиков износа как в стоке у Lexus LS400, т.к. это на самом деле полезная штука.

 

41227cds-1920.jpg

 

 

Купив из наличия комплект моих любимых передних тормозных колодок Advics SN286E "Ceramic Formula" с данным срезом, о которых раньше рассказывал, я решил задать вопрос непосредственно на официальных интернет-ресурсах производителя.
На англоязычном сайте мне так и не ответили — может им не понравилось мое владение онлайн-переводчиком, или им просто нет времени до чувака из русского колхоза с его тупыми вопросами (дилерские СТО и так все знают, а самостоятельный ремонт авто весьма опасное занятие).
А вот у официальных представителей в России после долгих и местами "фейс-палмовых" переписок получилось выудить хотя бы необходимый минимум информации.
Вопрос был сформулирован так:

 

47227cds-1920.jpg

80227cds-1920.jpg

4f227cds-1920.jpg

e0a27cds-1920.jpg

26627cds-1920.jpg

 

На что мне ответили из Российского представительства Advics:

 

31627cds-1920.jpg
 
 

При этом в ответе не объяснены принципы индивидуальных "символов", а также назначение дополнительного артикула (предполагаю, что это номер партии или номер пары, т.к. понятие "серийный номер" не может быть одинаковым для двух изделий).
Ответы на эти два нюанса могли бы даже дать рекомендации по расположению колодок внутри или снаружи диска. Но, видимо, это вообще не принципиально, и колодки в этом плане взаимозаменяемые. То есть, внутренняя колодка левого колеса может также служить наружной колодкой правого. Единственное, что рекомендуют колодки с одинаковыми артикулами (номер партии/пары?) ставить в одном суппорте, а с другими в другом суппорте.

 

Также направленность срезов относительно вращения диска, при внимательном рассмотрении, подтверждается картинкой из официального заводского мануала по ремонту Lexus LS400, у которого место расположения суппорта совпадает с Алтеззовским:

 

83627cds-1920.jpg

 

 

Часть 2.
При замене колодок измерил остаточную толщину тормозных дисков. Они у меня также стояли в оригинале, но пробежали уже около 130.000 км.
Проведя анализ рекомендаций разных производителей деталей на одно и то же авто, был сделан довольно обоснованный вывод, что замена тормозных передних вентилируемых дисков должна производиться при износе по 1 мм с каждой стороны. При этом не важно, какой толщины были диски изначально. То есть, если они новые идут толщиной 32 мм, то менять надо при остаточной толщине 30 мм, и, соответственно, если они новые были толщиной 30 мм, то менять надо при остатке 28 мм. И далее по аналогии.
Диски долго не выбирал — взял те, которые приедут максимально быстро. Это были Brembo 09.8315.10.

 

87627cds-1920.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Moderation Team

полезный пост спустя 11 лет, тож интересовал этот вопрос когда то

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

эм... ну это вроде и логично ) если поставить наоборот так они еще и скрипеть могут начать аццки ))) 

Изменено пользователем HLinS
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Moderation Team

Не скрипят. Проверенно. )

То, что логично, это понятно. Хотелось найти именно пруф.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ради эксперимента ставил наоборот на 20х цельса - скрипели (колодки адвикс/сумитомо вроде были) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Moderation Team

Возможно. У меня тоже иногда поскрипывали (не помню как стояли). Но не прям критично, чтобы постоянно скрип был.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 года спустя...

Всем привет, кто может подсказать по колодкам а конкретно по срезам, по фото видно что срезы внутренней и внешней колодки смотрят в разных направлениях, визуально смотрится это все не логично , что скажете , кто знает?

AB710EFB-5BA3-4676-8821-34B142C94C6F.jpeg

05A55A01-E5C7-4E82-A2F1-A4AA13FD8076.jpeg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Moderation Team

Перемотай экран чуть-чуть вверх.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

скрипун всегда ставится внутрь, к низу суппорта, без скрипунов колодки уж разберешься, зеркально ...

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Обратите внимание ещё раз на фото! Не получается установить зеркально! Это брак, или так должно быть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.